Елена Грицак - Мюнхен и Нюрнберг

Дом-музей Альбрехта Дюрера

В 1513–1514 годах Дюрер создал три превосходные гравюры («Рыцарь, смерть и дьявол», «Святой Иероним в келье», «Меланхолия»), сумев образно показать все, чем в ту пору жила Германия. Основой для первой из них послужил философский трактат Эразма Роттердамского, в частности рассуждения о рыцаре как представителе кровавой, смутной и одновременно героической эпохи, заставлявшей человека направлять все свои силы и таланты только на выживание. В контраст рыцарю святой Иероним – погруженный в книги ученый, воплощение созерцательной, казалось, беззаботной жизни, так привлекавшей людей физического труда. Самым глубоким в своем трагизме стал образ Меланхолии. Считается, что в этой странной гравюре автор зашифровал собственные раздумья: могучая крылатая героиня, задумчиво сидящая среди разбросанных вещей, написана так, как выглядел бы творящий гений, которому не удалось раскрыть тайну бытия.

Дюрер не раз высказывал мысль о невозможности достижения идеала и осознания сути понятия «прекрасное», ибо у каждого оно свое. По его мнению, художник имеет возможность приблизиться к совершенству, в чем ему помогает природа. Со временем он пришел к убеждению, что «человеческое тело не может быть вычерчено с помощью циркуля и линейки, но должно быть нарисовано от точки к точке». В рисунках зрелого периода творчества («Немезида», «Адам и Ева») видно, как автор стремился к передаче разнообразных естественных форм, постепенно уходя от идеального типа. К 1512 году, уже накопив достаточно материала для большого труда, он долго не мог приступить к нему, поскольку был занят заказами императора Максимилиана («Триумфальная арка», «Портрет императора Максимилиана», рисунки на полях императорского молитвенника) и хлопотами о пенсии. Только в 1525 году знаменитое «Руководство к измерению» вышло в свет, показав разносторонность дарования Дюрера, изложившего здесь основы геометрии, перспективы, коснувшегося вопросов оптики, астрономии, архитектуры, представившего читателю теорию орнамента.

Сегодняшние посетители переступают порог дома-музея великого живописца не без волнения. После смерти Дюрера в нем долго жили другие, чуждые искусству люди, и только в 1825 году город выкупил здание, чтобы создать музей. Поклонники художника-мистика приезжают в бывшую имперскую столицу ради посещения одного лишь дома, где можно увидеть собрание графики и живописных работ, а также потрогать гравюрный пресс, откуда вышли первые листы «Апокалипсиса». Станок находится в той самой комнате с видом на Кайзербург, в которой великий мастер создал свои последние произведения.

Могила Альбрехта Дюрера на старом городском кладбище

Посещение мемориальных жилищ нередко приносит разочарование, ведь чаще всего обстановку, некогда окружавшую гения, заменяет скучная выставка. Однако визит к Дюреру не разочарует даже тех, кто не относит себя к его поклонникам. Таинственно скрипящие лестницы, низкие дверные проемы (средневековые немцы не отличались высоким ростом), тонкие солнечные лучи, пробивающиеся сквозь решетки окон, и даже запах краски в мастерской создают иллюзию того, что художник все еще жив и в любой момент может войти в комнату, чтобы поприветствовать или прогнать посетителей. Впрочем, последнее скорее всего сделала бы фрау Дюрер, о которой умалчивали биографы и очень жестко отзывались друзья живописца.

Неприязнь иногда доходила до того, что некоторые упрекали ее в смерти мужа, что, конечно, было неправдой. Неизвестно, как складывались отношения супругов, но Дюреру жена позировала всего один раз, став героиней рисунка с надписью «Моя Агнеса». Ныне он хранится в доме-музее художника, и посетители могут сравнить нарисованный образ с живым, который создает актриса, одновременно играющая две роли – экскурсовода и Агнесы Фрей-Дюрер.

В 1808 году баварский король Максимилиан I, действуя в угоду Наполеону, объявил о закрытии совета старейшин Нюрнберга и упразднил институт местного самоуправления. Этим актом был положен конец независимости города, веками определявшего существование германских земель. С 1 октября 1848 года население бывшей имперской столицы подчинялось закону, отменявшему, в частности, особые права помещиков и городской знати. Теперь нюрнбергские землевладельцы не могли устраивать собственные, так называемые патримониальные суды, с помощью которых они управляли своими людьми, имея таким образом государство в государстве. В 1862 году, после отделения органов юстиции от администрации, Бавария пополнилась окружным ведомством Нюрнберг, из которого позже образовалась федеральная земля. Так древний могущественный город стал незначительным центром провинции, однако упадка не произошло, чему в немалой степени способствовала промышленная революция.

К середине XIX века затишье, едва не дошедшее до прозябания, сменилось бурным развитием, и Нюрнберг быстро превратился в индустриальный центр. С его новой, уже капиталистической историей связаны самые крупные достижения в мировой технике, начиная от первой в стране железной дороги Людвигсбан и заканчивая открытием международного аэропорта.

Сегодняшний Нюрнберг – музей под открытым небом и современный, наполненный молодежью город с 500-тысячным населением. Он привлекает особой атмосферой спокойствия и уюта, приглашая к прогулкам, осмотрам и, конечно, новым открытиям. Творческая атмосфера отчетливо чувствуется в старых кварталах, где в фахверковых домах все еще живут люди, в старинных тавернах подается отменное пиво и, наряду с памятниками, имеется много изысканных, но доступных по ценам магазинов. В тени старых церквей собираются музыканты, причем не только из Германии, а со всего мира, чтобы в теплые летние вечера порадовать ценителей непритязательного уличного искусства.

Городские ворота Фрауентор

Почти половину современных районов города занимают промышленные гиганты «МАН» и «Сименс», которые появились и навсегда остались в небольшом Нюрнберге, возможно потому, что именно здесь жили их основатели – Кламмер-Клетт и Шуккерт. Высококлассный сервис, достопримечательности, культурные события – такие, например, как «Монстры Рока», международные ярмарки, подобные Выставке игрушек, научные и вовсе несерьезные конференции, – ежегодно привлекают сюда миллионы туристов.

Самым удобным местом для начала осмотра нового Нюрнберга является Вокзальная площадь с красивым зданием вокзала. Именно отсюда некогда тянулась старая железная дорога, по которой на расстояние 6 км до Фюрта курсировал первый в этих краях поезд «Орел» (нем. «Adler»). Напротив станции до сих пор возвышаются городские ворота Фрауентор, неизвестно когда возведенные, но уже стоявшие на своем месте в 1400 году. Немного западнее вокзала, уже за границей старого города, на улице Лессингштрассе находится Транспортный музей. Его немалая и очень интересная экспозиция охватывает, кроме транспорта, еще и почту. В одном из музейных залов можно увидеть точную копию «Орла». Именно этим и привлекателен сегодняшний Нюрнберг: мирным, гармоничным сосуществованием старого с новым, древнего с современным, давно ушедшего в историю с живым. Примером последнего служат храмы, прошедшие через века, устоявшие в войнах и по сей день привлекающие тысячи верующих.

Современные города чаще оставляют впечатление цельной, но, к сожалению, не всегда удачной композиции. Старые, в отличие он них, состоят из деталей, причем каждый архитектурный элемент имеет свой тайный смысл. Романтично настроенным путешественникам старинное зодчество напоминает фолианты, где можно найти черты слащавого любовного романа, исторической хроники, Священного Писания и многого того, что может возникнуть в сознании поклонника старины. Нюрнберг действительно состоит из символов: углы жилых домов охраняют статуи рыцарей в доспехах с поверженными драконами под ногами, не воинственное, зато веками проверенное заступничество предлагает Богородица, имперские тайны хранят крылатые девы и двуглавые орлы над входом в Кайзербург. Грифон, терзающий медведя на одном из нюрнбергских домов, казалось, связан с петроглифами саков из Великой Степи, хотя по времени должен был бы относиться к Священной Римской империи.

Тем не менее самым богатым сакральными знаками объектом считается храм Святого Лаврентия, или Лоренца, как имя почитаемого во всей Европе святого звучит на латинском языке. Воздвигнутая на противоположном от храма Святого Себальдуса берегу реки, вторая по значимости церковь Нюрнберга, как и первая, определила название целого района – стороны Лоренц. Заложенный в 1287 году, он строился почти 200 лет, в итоге став самым большим протестантским храмом в Баварии. Здание в чуть неправильном готическом стиле возведено из темно-красного песчаника, который придает ему мрачноватый, зато незабываемо чарующий вид. Его фасад, оформленный барельефами на соответствующие сюжеты, напоминает каменную Библию: сцена Рождества с яслями, звездой и волхвами, рядом изображения Бегства в Египет, Избиения младенцев, скорбного пути Иисуса Христа с крестом на плечах, Страшного суда как апофеоза христианского учения. Каменные праведники, смиренно склонив головы, возвышаются над грешниками с пустыми глазницами, которые испуганно, словно не желая того, выбираются из гробов.