Ирина Окунева - Экспресс-курс садовой обрезки

Противостоять периодичности плодоношения практически невозможно, можно только сгладить это явление нормированием урожая, т. е. удалением части плодовых веток в годы предполагаемого избытка яблок. Не слишком удобно, не так ли? Лучше подбирать для посадки сорта, плодоносящие ежегодно или не имеющие выраженной периодичности. Или просто мириться с ней.

Обрезка ветки на плодоношение

Детальная обрезка позволяет поддерживать оптимальное соотношение между ростом и плодоношением дерева. Однако ни в какой книге невозможно дать исчерпывающие рекомендации по ее проведению – слишком много факторов необходимо учитывать при выборе места среза. Не последнюю роль играет в этом интуиция, основанная на многолетней практике. Поэтому, если вы не чувствуете уверенности в своих знаниях, лучше доверить такую обрезку специалисту. А сами тем временем наблюдайте за его работой – ведь учиться можно и нужно не только на своем, но и на чужом опыте.

Если дерево смолоду не формировали или обрезали неправильно и/или нерегулярно, его крона засоряется множеством «лишних» веток, не годящихся ни для плодоношения, ни для укрепления его скелета. Они ухудшают воздушно-световой режим в кроне и оттягивают на себя питательные вещества, которые могли бы пойти на образование плодов.

Исправить такую крону можно прореживанием. Однако поскольку придется много резать, а также выпиливать крупные ветви, лучше делать это постепенно в течение нескольких лет, чтобы не ослабить растение.

При обрезке запущенных крон прежде всего обращают внимание на следующее:

• сухие, больные, поврежденные, сломанные ветки;

• конкуренты центрального проводника и удачно расположенных скелетных ветвей;

• ветки, отходящие под острым углом и опасные развилки;

• сильные вертикальные ветки и побеги во внутренней части кроны;

• близко расположенные друг к другу параллельные ветви;

• перекрещивающиеся и направленные внутрь кроны ветки и побеги;

• лишние скелетные сучья.

Когда судьба каждого сука на макроуровне будет решена, из оставшихся формируют скелет кроны, руководствуясь принципами соподчинения ее частей. Для этого сучья укорачивают, переводят на подходящие боковые разветвления, при необходимости и возможности отгибают и т. д., смотря по обстановке. Затем приводят в порядок каждую скелетную ветвь, рассматривая ее для удобства как отдельное деревце.

Прореживание кроны

К сожалению, как бы тщательно ни была сделана эта работа, исправленное дерево уже не будет таким, каким могло бы стать при своевременной формировке. Поскольку после сильной обрезки рост растений усиливается, в течение нескольких последующих лет придется контролировать образование волчков. Иначе крона может прийти в худшее состояние, чем до обрезки.

Вопрос об омолаживании дерева встает тогда, когда ежегодный прирост побегов не превышает 10–15 см, несмотря на все предпринимаемые агротехнические меры – полив, удобрение, регулярная обрезка. Если дерево при этом имеет здоровый ствол и скелетные сучья, омолаживание обычно дает положительный результат; если дерево больное и ослабленное, лучше его выкорчевать.

Сильная ветка внутри кроны мешает ее нормальному формированию

Омолаживающую обрезку начинают с сильного прореживания кроны. Затем укорачивают скелетные ветви и разветвления до многолетней древесины. Удобно переводить ветви на сильные боковые разветвления или волчки.

Если таковых нет, укорачивают на любую ветку на одной третьей – половине длины сука. Появляющиеся на следующий год волчковые побеги распределяют по ролям: сильные и удачно расположенные оставляют в качестве скелетных разветвлений; слабые отгибанием и/или обрезкой превращают в обрастающие веточки; ни на что не годные вырезают «на кольцо». Так постепенно формируют новую крону.

Исправление скелетной ветви обрезкой на перевод

Омолаживание проводят в течение нескольких лет, поэтапно. Можно сначала омолодить половину дерева (более освещенную), а когда на ней образуется новая крона, перейти к оставшейся половине.

О старении и подмерзании дерева может сигнализировать образование большого числа волчков.

Иногда сильную обрезку приходится применять к деревьям, пострадавшим от мороза. Крону восстанавливают во многих случаях, как при омолаживании. Если есть основания считать, что дерево подмерзло – например, после особо суровой зимы или чередования морозов с затяжными оттепелями, – обрезать его лучше попозже.

Крона яблони, не подлежащая восстановлению

Надо дождаться, когда из почек разовьются побеги и степень повреждений, а также их локализация станут хорошо заметны (это происходит примерно в мае—июне). Спешить не стоит – наклюнувшиеся почки в этом смысле индикатор не очень надежный. На частично поврежденной древесине побеги из них могут зачахнуть, не успев развиться.

Средняя длина прироста у разных растений отличается, поэтому оценивать его силу следует, сравнивая с приростом такого же растения или его самого в другие годы. На слабом приросте и листья мельче, чем обычно.

Слишком слабый прирост у растения может являться не только следствием естественного старения. Также растение может быть ослаблено обильным цветением и/или плодоношением. Причина может скрываться в неправильной агротехнике или в несоблюдении экологических требований. Хуже, если слабый прирост вызван заболеванием. Если начали обрезать – не бросайте. Многие приемы обрезки имеют далеко идущие последствия – усиление или ослабление роста, образование множества новых побегов и т. д. Некоторые приемы вообще рассчитаны на то, что на следующий год в этом месте будет проводиться соответствующее очередное мероприятие. Регулярная обрезка гораздо более эффективна и менее трудоемка, чем выполняемая по необходимости, когда уже требуется исправление.

Омолаживать старое дерево, почти не имеющее прироста, целесообразно, только если оно вам дорого как память. В противном случае рациональнее заменить его молодым саженцем. Если ценность представляет не само дерево, а редкий сорт, можно привить его черенки на подходящий подвой или прямо в крону другого плодоносящего дерева. Если же черенка, пригодного для прививки, во всей кроне не сыскать (такое бывает!), следует омолодить пару сучьев, чтобы вызвать рост побегов. Когда будет ясно, что ценный сорт закреплен, можно смело корчевать.

Косточковые культуры – это, прежде всего, традиционные для Средней полосы России слива и вишня. В последнее время «продвинулись» к северу более теплолюбивые алыча, абрикос, черешня – получены сорта, зимостойкие в этих условиях. Абрикос и черешня, конечно, не такие, как в теплых краях, однако если не сравнивать, то вполне приличные. Персики и нектарины тоже косточковые, но российскому садоводу доступны только на крайнем юге.

Большая часть приемов и способов формирования и обрезки семечковых культур пригодна также и для других древесных растений, иногда с некоторыми коррективами.

Слива и вишня как культуры неоднородны по видовому составу и в связи с этим имеют разнообразный облик, от кустовидного до древовидного. Цветочные почки располагаются либо непосредственно на побеге, либо на букетных веточках, а у сливы и на шпорцах – укороченных побегах, на которых все боковые почки цветочные, а на верхушке находится ростовая почка или колючка.

Генеративные веточки косточковых

Букетная веточка

Шпорец

Ветка с цветочными почками

И вишни, и сливы выращивают как в привитой, так и в корнесобственной форме. Соответственно, у корнесобст-венных поросль является тем же сортом и может быть использована для размножения или возобновления стареющих растений.

Молодые растения косточковых культур легко образуют большое число побегов. Если их не прореживать, крона быстро загущается. При этом образуется множество развилок с острым углом отхождения веток. У слив особенно выражена склонность к образованию конкурентов и непропорциональному развитию частей кроны. В результате может сформироваться лохматая крона неопределенной формы, чреватая опасностью разлома.

Центральная часть кроны заполняется массой переплетающихся сухих веточек. На скелетных сучьях и стволе появляются волчковые побеги. От корней вырастает поросль, которая у корнесобственных растений замещает стареющий ствол, а у привитых просто способствует его гибели.