Галина Кизима - Виноград без труда

Одревеснение лозы очень важный фактор. Поскольку в винограде много сахара, то после окончания вегетации ткань неодревесневшей части сразу начнет загнивать до самого корня. Во время вегетации виноград следует регулярно опрыскивать «Унифлором-бутон» вместе с «Цирконом» (по 4 капли каждого на один литр воды).

В середине августа начинается смена погоды, и рост лозы следует обязательно остановить пинцировкой, то есть выщипнуть верхушечную почку ногтями. Лозу в этот момент обрезать нельзя! К 5–10 сентября «хвостик-тросточка» должен уже одревеснеть (приобрести коричневый цвет). Теперь острым секатором надо срезать лозу, оставив только одревесневший пенек с двумя новыми почками, который за лето «подрос» примерно до 20–30 см. Срез надо сразу же замазать жидким черным лаком для металла (раствором битума, который продается в магазинах красок). Если получили одревесневшую нижнюю часть лозы, то первый год прошел успешно. В конце августа возможен заморозок, поэтому на всякий случай прикрывайте лозу на ночь двойным лутрасилом прямо по растению.

Рис. 7. Обрезка лозы первого года на зиму

Над одревесневшим пеньком надо сделать сухое укрытие, как над розами. Сначала надо подстелить пленку на почву или подложить лапник, чтобы изолировать лозу от почвенной влаги, которой на Северо-Западе избыток (это не касается тех северных районов области, где у нас пески). Затем уложить лозу. Сверху установить пластмассовый ящик или дуги (поглубже воткнув их в почву), чтобы не было над пеньком слишком большого пространства. Затем надо накрыть сверху пленкой, не опуская ее до земли, чтобы были продухи, иначе лоза задохнется. Пленку надо закрепить, чтобы ее не снесло ветром. Если использовали ящик, достаточно поставить камень, если дуги, то надо закрепить пленку несколькими бельевыми прищепками. После снижения температуры до нулевой температуры сверху набросать лапник до самой земли.

Если за первый год виноград прижился, то у него развилась хорошая корневая система, которая позволит винограду в следующем году быстро нарастить верх.

Этот год тоже называется «Пенек-тросточка».

Укрытие над виноградом надо снимать постепенно. При повышении температуры воздуха до 5–6 градусов тепла, надо убрать лапник, снять пленку, а лапник снова уложить на ящик или дуги, несколько уменьшив его количество.

Рис. 8. Подвязка и пинцировка лозы второго года

Когда дневная температура поднимется до 10–12 градусов, лапник и ящик надо убрать совсем, установить над виноградом дуги (если их не было), накрыть по ним посадки двойным лутрасилом.

Как только перезимовавший пенек пойдет в рост, подвяжите побег к трубе, дайте появиться 6–8 листочкам и сразу сделайте пинцировку (выщипните ногтями верхушечную точку роста), чтобы остановить дальнейший рост лозы (см. рис. 6). Пасынки по мере их появления выщипывайте как можно раньше, чтобы виноград не расходовал на них силы. Опрыскивание, поливы и подкормки такие же, как в предыдущее лето.

После окончания вегетации одревесневшую лозу с 6–8 почками укладываем на зиму под сухое укрытие, как и в первую осень.

Если вырос одревесневший побег толщиной с карандаш, то на следующий год на нем появится первый урожай.

Рис. 9. Укрытие лозы на зиму

Если выросла хилая лоза, то перед укрытием на зиму ее надо обрезать, оставив всего 2–3 почки снизу, то есть опять пенек, и укрывать его. А будущим летом повторить все, как в предыдущий год. В этом прискорбном случае ожидание урожая придется отложить еще на год. Но будем надеяться, что сезон закончился благополучно и зимовка пройдет хорошо.

Название этого года «Тросточка-расческа».

После снятия укрытия перезимовавшую лозу надо уложить на горизонтальную шпалеру, перевивая поочередно обе проволоки.

Рис. 10. Закрепление перезимовавшей лозы на горизонтальной шпалере

На горизонтально подвязанной лозе из перезимовавших почек вверх начнут отрастать новые побеги – «расческа» (рис. 11).

Рис. 11. «Тросточка-расческа»

Наибольшее питание получает первый побег, поэтому он наиболее сильный и его надо оставить для замещения отплодоносившей лозы. Среди новых, растущих вверх побегов появятся такие, у которых растут не только листья, но и кисти зачатков бутонов. Те побеги, на которых зачатков бутонов нет, надо чем раньше, тем лучше срезать до самой горизонтальной лозы, не оставляя пенька, и тут же замазать ранку жидким битумом.

Как только на оставленных побегах отрастают 6–8 листьев, делаем у них пинцировку верхушечной почки, чтобы остановить дальнейший рост (рис. 12).

Рис. 12. Первое плодоношение

В первый год плодоношения не следует сильно нагружать куст, поскольку он еще довольно слабый. Поэтому оставьте только 1–2 побега с бутонами, а остальные срежьте до самой горизонтальной лозы и сразу же обработайте ранку битумом. Появляющиеся пасынки (ростки из пазухи листьев) надо выщипывать, как только они появляются.

Для лучшего завязывания ягод до цветения и сразу после него виноград надо опрыскать препаратом, содержащим гормон гиббереллин («Завязь», «Бутон», «Гипперсиб»). Не бойтесь слова гормональный. На наши гормоны гиббереллин не влияет и всегда сам по себе присутствует в любых листьях, плодах и ягодах. Не забывайте кормить, поить и опрыскивать виноград весь сезон!

Этот этап назовем «Расческа-тросточка».

После сбора урожая оставляем один ближайший к основанию побег, все отплодоносившие вырезаем секатором, не оставляя пеньков, и смазываем ранки битумом. Горизонтальную лозу вырезаем до оставленного побега замещения (рис. 13). Побег замещения накрываем на зиму.

Рис. 13. Укрытие на зиму лозызамещения

Следующей весной все повторим сначала.

Рис. 14. «Тросточка-расческа» на следующее лето

Но теперь вы уже усвоили принцип работы, а потому можете оставить два ближайших к основанию побега замещения, либо растить две горизонтальные лозы, сделав дополнительную шпалеру на расстоянии 40–50 см над первой (то есть два «рукава» в одну сторону), либо развернуть «рукава» в разные стороны, вбив еще одну трубу и подвязав шпалеру (рис. 15, 16).

Рис. 15. Формирование куста в два «рукава» в одну сторону

Рис. 16. Формирование куста в два «рукава» в разные стороны

В последующие годы вы сможете запустить по двум шпалерам уже четыре горизонтальные лозы и собирать большой урожай.

Вы, конечно, поняли, что успех заключается в том, что каждый раз плодоносит новая молодая лоза, а потому ее древесина не успевает «затрухлявить», как это происходит со стареющей древесиной винограда в холодных регионах. И болезни молодую лозу не успевают за одно лето одолеть. Этот прием обрезки очень перспективен для всех холодных регионов, но, к сожалению, мало кому известен. Надеюсь, что им воспользуются садоводы-любители, прочитавшие эту книжку. К тому же метод прост и доступен даже детям.

Почему я взяла для примера именно его метод выращивания винограда? Да просто потому, что он очень простой, не требующий большого труда, в отличие от многих других. А для меня (надеюсь, и для вас, мой читатель) как раз и важен принцип работы на своем участке: максимум ума – минимум труда.

Посадка саженца ничем не отличается от других методов посадки, например, И. А. Тимофеева.

Пошедшей в рост лозе даем подрасти до 4 почек и сразу удаляем пинцировкой верхушечную почку. Этим приемом рост лозы остановим, что в свою очередь вызовет рост 4 боковых побегов.

Как только на этих побегах окажется по 4 листа, выщипываем верхушечную почку, то есть останавливаем их дальнейший рост. Появляющиеся из пазух этих листьев пасынки сразу же удаляем пинцировкой. Это даст возможность молодым лозам успеть вызреть до морозов, а значит, хорошо перезимовать.

Первая зимовка. Укрываем виноград не от морозов, поскольку он вполне морозостоек, тем более в Северо-Западной зоне, а от зимних оттепелей. Делаем сухое укрытие, как об этом было рассказано в предыдущей главе.