Юрий Подольский - Сооружаем системы орошения, полива, дренажа и колодцы

Для изготовления насадок можно использовать и такой универсальный дармовой материал, как пластиковая бутылка. Отрезав от бутылки часть горлышка, вставьте его в носик лейки, чтобы наружу торчала только резьба. Возможно, придется немного поработать круглым напильником, чтобы снять наплывы пластика внутри носика лейки или подогнать размеры. Насадка должна войти в носик с небольшим натягом. Если же отверстие немного больше, оберните насадку 3–4 витками изоленты. У некоторых моделей леек горлышко бутылки лучше натянуть поверх конического носика.

Теперь возьмите несколько пробок и насверлите в них отверстий разных диаметров. Для этого можно использовать и раскаленную иглу, протыкая ею пробку изнутри наружу. Вот и вся модернизация. Теперь ваша лейка оснащена целым набором насадок, которые позволят поливать растения качественно и аккуратно. Сама смена насадок занимает считаные секунды, и менять их можно прямо по ходу дела, в зависимости от поливаемого растения. Разумеется, такой же системой можно оснастить и поливочный шланг, и так же сделать для него всевозможные насадки для полива сада и огорода.

Очень тяжело приходится дачнику, если на участке нет водопровода. Воду приходится носить ведрами или бидонами. Бидоны удобнее – их можно водрузить на тележку и везти без риска расплескать драгоценную жидкость. Но можно пойти еще дальше – сделать для полива огорода из 40-литрового молочного бидона очень удобную лейку.

Доработка емкости сводится к установке вблизи дна штуцера-елочки с помощью двух гаек и резиновых прокладок. На штуцер наденьте отрезок резинового шланга с крючком и наконечником-распылителем от лейки (рис. 6, д).

Отправляясь за водой, бидон ставите на тележку, а конец шланга закрепляете крючком на горловине. Вернувшись с полным бидоном, снимаете с горловины наконечник и направляете душ на растения, прогуливаясь вместе с бидоном-лейкой по дорожкам сада.

Можно распылитель и снять, а конец шланга соединить с капельной системой орошения. В таком состоянии бидон оставляют до полного опустошения.

Для полива удаленных от источника воды сада или огорода на тележку можно установить большой пластиковый бак либо металлическую цистерну и прикрепить ее к основанию хомутами или привязать прочным шпагатом. Буксировать такую вместительную «лейку» в нужный уголок своего участка вручную будет тяжеловато, но эту работу можно облегчить с помощью минитрактора, мотоблока или даже бензиновой самоходной газонокосилки.

Грядки земляники, полосные посадки кустов смородины, крыжовника или других растений удобно поливать дождеванием с помощью садовых разбрызгивателей или с помощью самодельного поливочного устройства, позволяющего равномерно распределять влагу. Приспособление это простое, и его легко можно изготовить самим. Берут обычный полиэтиленовый поливной шланг длиной 5–8 м (по длине рядов земляники) и нагретым гвоздем или проволокой диаметром 2,0–2,5 мм через каждые 10–20 см прожигают отверстия[10]. Важно, чтобы отверстия делались по одной линии. Тогда полив получается равномерным. Для полива растяните шланг вдоль ряда земляники по земле, дальний конец заткните деревянной пробкой или загните и завяжите, а другой конец подсоедините к источнику воды (желательно через отдельный вентиль). Регулируя напор воды и наклон отверстий, можно поливать небольшими фонтанчиками или поливать прямо в землю, поворачивая шланг отверстиями вниз (рис. 7).

Рис. 7. Простейшее самодельное поливочное устройство:

1 – деревянная пробка; 2 – струя воды; 3 – шланг с отверстиями (поливальщик); 4 – соединительный патрубок; 5 – шланг от емкости с водой

Вместо шланга можно использовать длинную оцинкованную или пластмассовую трубу ∅½-1˝, в стенках которой просверлены или прожжены два ряда отверстий диаметром 2–3 мм. Последние следует располагать не напротив друг друга, а немного выше осевой линии трубы, чтобы струйки воды били под небольшим углом кверху. Один конец трубы тоже заглушают пробкой, а другой с помощью обычного шланга подключают к источнику водоснабжения. Такой ороситель удобно прокладывать между рядами посадок – вода из отверстий будет бить в разные стороны, увлажняя сразу два ряда.

Если ночью ожидаются заморозки, то, закончив полив, следует отсоединить шланги и вылить из них воду, иначе, замерзнув, она может их разорвать.

Усовершенствуем поливальщик еще немного, соорудив между грядками целую систему одновременного полива сразу большой площади. Несколько шлангов или труб с перфорацией можно разложить вдоль всех грядок. Каждый из них может обслуживать отдельную грядку или же проходить посередине между двумя соседними. Чтобы отверстия не забивались землей и пылью, немножко приподнимем шланги (трубы) над землей, подвязав, допустим, к вбитым в землю колышкам.

Все эти оросительные каналы подключаются к коллектору, выполненному в виде стального цилиндра с вваренными штуцерами под шланги (рис. 8). Через один из штуцеров коллектор через вентиль подключен к вместительному баку, приподнятому над землей на 30–50 см (чем выше, тем больше напор).

Рис. 8. Простая оросительная система для многорядного полива:

а – общий вид; б – цилиндрический коллектор (1 – шланг или трубка с отверстиями; 2 – грядки с растениями; 3 – коллектор; 4 – вентиль; 5 – бак с водой)

Вместо короткого коллектора можно использовать магистральную трубу. Один ее конец соединяют с краном, а другой наглухо забивают пробкой, чтобы вода не просачивалась. В магистральной трубе с некоторым интервалом просверливают отверстия. Расстояние между отверстиями соответствует расстоянию между грядками. В отверстия вваривают стальные штуцеры, на которые надевают отводные рукава. Следует позаботиться о том, чтобы в местах соединений не просачивалось ни капельки воды, иначе успех всей затеи окажется под угрозой: давление воды внутри системы упадет.

После того, как все это сделано, нужно слегка углубить магистральную трубу в землю, чтобы не спотыкаться об нее. Наружу выходят лишь штуцеры с подключенными оросителями.

Такая оросительная система лучше всего будет работать на горизонтальной поверхности. Во всяком случае, перепад высот на участке не должен превышать 1 м. Разумеется, если есть уклон, то магистральная труба должна лежать на горке.

Если длина орошаемых грядок превышает 50 м, то надежнее будет расположить магистральную трубу в середине огорода, а отводные рукава отвести в обе стороны от нее. И чем длиннее грядки, тем больше должен быть диаметр магистральной трубы.

К сожалению, у этого поливного устройства есть существенные недостатки. По мере удаления от магистральной трубы напор воды в отводном рукаве будет падать. А ведь все растения должны получать равные порции влаги. Поэтому чем дальше от магистральной трубы, тем больше должен быть диаметр поливных отверстий – если только не поможет уклон. В идеальном случае нарастание давления от уклона должно компенсировать его падение, зависящее от длины рукава.

Отличным способом полива плодовых деревьев является полив под корень с помощью самодельной поливной установки, показанной на рис. 9. Она представляет собой такой же поливочный шланг с отверстиями, который был предложен для полива земляничных рядов. Концы шланга надевают на трубки длиной 5–10 см с трубной резьбой с одного конца (можно использовать обычные сантехнические сгоны). Шланг располагают вокруг ствола на расстоянии 0,6–1,0 м, с помощью тройника закольцовывают, вворачивая трубки друг напротив друга в тройник, и подсоединяют к шлангу, подводящему воду. На третьем отрезке трубки, вставленной в тройник и соединенной с подводящим трубопроводом, можно поставить кран или вентиль для регулирования напора воды при поливе или отключения ее подачи. В зависимости от внутреннего диаметра шланга можно использовать тройники и трубки размером ½˝ или ¾˝.

Рис. 9. Кольцевая поливальная установка для деревьев и крупных кустарников:

а – кольцо вокруг дерева; б – мотовило для шланга (1 – брусок 50 × 50 мм; 2 – болт М10 × 150 мм; 3 – отверстие ∅25 мм; 4 – доска 50 × 100 мм; 5 – отверстие ∅32 мм; 6 – соединение вполдерева под углом 45°; 7 – фанерный диск ∅100 мм; 8 – деревянное колесо ∅200 мм; 9 – болт М6 × 80 мм); в – вешалка для шланга (1 – задняя стенка; 2 – передняя стенка; 3 – основание; 4 – стяжки; 5 – планки)