Косметика глазами химика. Одержимые составом - Эльвира Юркевич

сала несет за собой риск образования комедонов, воспалений, акне. Поэтому в уходе за кожей, склонной к жирности, важно учитывать активную работу сальных желез. Конечно, «отключить» производство жира вы не сможете – оно и не нужно. Избежать возможных последствий гиперсекреции сальных желез и проконтролировать количество вырабатываемого себума помогает грамотный уход.

Как и сальные, потовые железы берут свое начало в дерме, а их устья раскрываются на поверхностном слое кожи. Расположены потовые железы по всему телу: их нет только на губах и в области гениталий. Особенно много потовых желез на ступнях и в подмышечных впадинах.

Пот выходит через протоки желез наружу. По составу пот – это преимущественно вода (99 %). Только 1 % составляют другие соединения – калий, молочная кислота, мочевина, белки, глюкоза, ферменты и т. д. Также через пот выходят остатки медицинских препаратов и вирусы. Да, не зря в детстве многих из нас во время болезни заставляли «пропотеть»! Народный метод лечения имеет научное подкрепление.

Потовые железы способны производить до 10 литров пота в день – представляете? Но в норме это количество гораздо меньше – от 100 до 200 мл. Чрезмерная потливость может быть сигналом о нарушениях внутри организма – заболевании щитовидной железы, диабете, инфекции и даже онкологии. Поэтому людям с гипергидрозом (так называют излишнюю потливость тела или отдельных частей) рекомендовано пройти комплексное обследование.

Снизить усиленную выработку пота можно с помощью антиперспирантов. В отличие от обычных дезодорантов, антиперспиранты содержат органические соли цинка или алюминия, которые уменьшают выводные протоки потовых желез. Как результат – пота выделяется меньше. Также можно «блокировать» потовые железы уколами ботулотоксина. Но помните, что ни антиперспирант, ни инъекции не решают проблему в корне! Если вы отмечаете у себя обильную потливость, обратитесь к специалисту.

Для кожи пот выполняет важные функции. Во-первых, он регулирует температуру тела: испаряясь с поверхности, пот охлаждает кожу и помогает нам легче перенести жару. Во-вторых, выделения потовых и сальных желез вместе образуют еще одну часть кожи – водно-липидную мантию.

Поверхность кожи покрыта водно-липидной мантией (сокращенно ВЛМ). Ее также называют кислотной мантией или мантией Маркионини. В процентном соотношении состав водно-липидной мантии выглядит так:

• триглицериды – 30 %;

• воски – 27 %;

• жирные кислоты – 24 %;

• сквален – 12 %;

• эфиры холестерина – 3 %;

• диглицериды – 2 %;

• холестерин – 1 %;

• керамиды – около 1 %.

Основная функция ВЛМ – защитная. Водно-липидная мантия защищает кожу от потери влаги и в то же время препятствует ее излишнему проникновению. При высоких температурах ВЛМ снижает поверхностное натяжение и позволяет поту распределяться по всей поверхности, чтобы охладить кожу. А в холодную погоду жиры в составе ВЛМ застывают и создают водоотталкивающий слой. Так осуществляется своеобразный климат-контроль нашей кожи.

В водно-липидной мантии образуется микробиом. Это особая микрофлора, в которой живут аэробные и анаэробные микроорганизмы. Преимущественно они обитают на роговом слое, в устьях волосяных фолликулов и протоках сальных желез. От состояния микробиома зависит местный иммунитет вашей кожи.

При нормальном микробиоме кожа способна противостоять нападкам болезнетворных бактерий. Но если микробиом нарушается, последствия могут быть плачевными – вплоть до развития дерматологических заболеваний. Чтобы поддерживать состояние микробиома в норме, важно следить за показателем pH кожи – эти понятия очень тесно связаны.

Аббревиатура pH расшифровывается как Potential of Hydrogen, дословно: «потенциал водорода». Показатель pH определяет соотношение кислоты и щелочи. Свой pH имеется у жидкостей, пищевых продуктов, лекарств, косметических средств. Этот уровень варьируется от 0 до 14, где 0 – самое кислое значение, а 14 – щелочное. Показатель 7 считается нейтральным.

Как видим, pH поверхностного слоя кожи кислый. Он определяется кислотностью кератиновых чешуек, которые образуют роговой слой. Кислый pH обусловлен деятельностью бактерий, которые расщепляют секрет сальных желез до ненасыщенных жирных кислот. На более глубоких уровнях кожи, где находятся живые клетки, pH ближе к нейтральному (от 6,7 до 7,3).

Микробиом – это часть верхнего слоя кожи, поэтому для него оптимальным будет кислый показатель pH. В кислой среде условно-патогенные бактерии не размножаются, так что кожа получает хорошую защиту от «вредителей». А те бактерии, которые приспособились к кислой среде, существуют с кожей в мирных условиях и помогают ей.

Я на практике убедилась, что у большинства людей микробиом нарушен (соответственно, и pH-баланс не в норме). К этому приводят множественные ошибки в уходе:

• умывание мылом (в том числе детским, жидким, сувенирным – любым);

• слишком грубое отшелушивание лица скрабами и всевозможными щеточками;

• неграмотное применение антибиотиков – как внутреннее, так и наружное (любимые многими Базирон, Зинерит и другие аптечные средства от акне – это тоже антибиотики!);

• использование просроченной косметики;

• постоянный контакт кожи с экраном смартфона и кистями для макияжа, на которых без должного очищения скапливаются бактерии.

Далее из книги вы узнаете, чем чреваты все эти ошибки и как их избежать. А пока радостная новость для тех, кто после прочтения этой главы понял, что уже повредил свой микробиом. Его можно восстановить! Для восстановления микробиома существует косметика на основе пробиотиков и пребиотиков. О них мы поговорим в главе об активных компонентах косметики.

С точки зрения химии наша кожа состоит из жиров, белков, углеводов. Многие из этих компонентов вы наверняка встречали в составе косметики. Не удивляйтесь, ведь средства для ухода за кожей и должны быть физиологичными, чтобы хорошо усваиваться и давать желанный результат.

Аминокислоты – это своеобразные кирпичики, из которых состоят все белки. Всего аминокислот 170, но только 20 образуют белки. Из них 8 считаются незаменимыми:

• валин (Valine);

• лейцин (Leucine);

• изолейцин (L-isoleucine);

• триптофан (Tryptophan);

• фенилаланин (Phenylalanine);

• лизин (Lysine);

• метионин (Methionine);

• треонин (Threonine).

Эти аминокислоты незаменимы, потому что они не синтезируются организмом. Их человек должен получать извне – с пищей и БАДами (по необходимости). Соединения нескольких аминокислот образуют пептидные связи. Соединение двух аминокислот называют дипептидом, трех – трипептидом и т. д.

Пептиды представляют собой цепочки аминокислот. Разновидностей пептидов огромное множество, каждый вид отличается числом, последовательностью аминокислот и характером аминокислотных остатков. А аминокислот, напомню, 170! Представляете, сколько комбинаций можно составить из такого количества элементов?

Большинство пептидов – это биологически активные вещества. Для кожи специфичны пептиды антибактериального и ранозаживляющего действия. Например, содержащий медь трипептид глицил-L-гистидил-L-лизин (ГГЛ). Он образуется в ранах и подает глубоким слоям кожи сигнал о том, что нужно активировать процесс заживления поврежденной ткани. Этот же пептид может воздействовать на фибробласты и стимулировать синтез коллагена, эластина.