Анна Демшина - Мода в контексте визуальной культуры: вторая половина ХХ – начало XXI вв.

Данный подход в сайтостроении особо характерен для стран Африки, ближневосточного региона, стран Дальнего востока. Например, израильский сайт www.sigsug.co.il создан с учетом характерной для иудейской культуры традицией чтения справа налево. Другой особенностью подобных сайтов является использование национальных традиций в использовании шрифтов. Сайт тунисской телерадиокомпании, размещенный по адресу www.tunisiatv.com, оформлен с использованием традиционной арабской вязи, что позволяет идентифицировать принадлежность источника к определенному этногеографическому региону Интернета. Использование мотивов национального искусства в графическом оформлении веб-сайта и цветовых моделей, характерных для данных регионов, является, пожалуй, наиболее распространенным способом национальной идентификации веб-ресурса. Это своеобразие связано как с отсутствием западной дизайнерской традиции, так и с нежеланием ассимилироваться в транскультуралистическом направлении. Стремление к сохранению собственного религиозного, этнического своеобразия в странах данного региона находит воплощение и в особенностях вэб-дизайна.

Этнические идеи проявляются в дизайне костюма по нескольким направлениям: это интерес к экологическому мышлению, проявляющийся в творчестве многих модельеров (Ямомото, Разумихина); поиск в этнических формах эргономической компоненты (Зайцев, Кензо, Рикель); взгляд на этно как краску индивидуальности в образе (Вествуд, Мак Квин, Гальяно) или как часть роскошной сказки, интересующей модельеров со времен П. Пуаре (Валентино, Феррагамо, Прада). Именно этническое направление с 1960-х реабилитирует натуральные ткани, красители, ремесла, которые реализуются как в prкt-a-porte (возможности машинной вязки), в высокой моде (ценность hand-made), возрождая традиции домашнего рукоделия, которое видится способом проявления индивидуальности, развития творческого потенциала личности. Этническое направление в дизайне актуально и как способ проявления этнической, религиозной солидарности. В XX веке произошло несколько революций в дизайне, актуализировались различные стили, изобретались новые технологии и материалы, при всем этом многообразии интерес к этнической теме остается стабильным до сегодняшнего дня.

В эпоху глобализации человечество, вырабатывая структуры совместного бытия в пространстве единой культуры, все чаще обращается к поискам собственной национальной, религиозной, государственной идентичности. Параллельно с этим процессом транснациональная культура актуализирует культурное особенное как индивидуальную позицию, яркую краску в образе, формируя личную историю идентичности в макрокультурном пространстве. Сохранение культурных различий становится частью государственной политики. Мусульманские страны активно сохраняют собственное культурное своеобразие, например, борьба мусульман за право ношение хиджаба во французских университетах.

Функционирование моды проходит в неразрывной связи с изменениями культуры и социальными трансформациями. Мода – отражение духовных идеалов социальной группы в конкретных объектах, выражающих определенные ценности. Поэтому мода может рассматриваться как фактор, определяющий и фиксирующий изменения в аксиосфере культуры. Мода актуализирует направления прочтения традиций или, напротив, размывание культурных границ и направлений формирования некоего глобального единства.

Часто художественные стили прошлого, традиционные мотивы в костюме становятся знаками реальной или мнимой сопричастности, принадлежности к социальной группе. Этнические мотивы в коллекции весна-лето В. Вествуд (показ в России состоялся в Санкт-Петербурге в Екатерининском дворце 4 июня 2008 г.) – пример тонкой ироничной игры со смыслами. Символом неоклассицизма в моде стали работы К. Лагерфельда, созданные для дома Chanel. Прочтение традиции или истории как суперактуального привело и к развитию винтажа в рамках экологического направления. Особый вариант – когда прошлое не воспринимается только как поле для цитирования или иронии, привкуса экзотики или времени, а вплавляется в настоящее. В данном контексте ценным опытом является феномен японской моды, основанный на традиционализме – способности японской культуры сохранять и поддерживать традицию на протяжении многих веков, впитывая многообразные влияния извне: прошлое сосуществует с настоящим, живет в настоящем и находится с ним в постоянном диалоге. Это один из факторов, сделавших японскую моду одним из интереснейших направлений развития современного дизайна.

Для японской традиции несвойственно отрицание прошлого; более того, «новое не может существовать за счет старого, но оно существует благодаря старому, произрастает из него. В этом суть традиционализма» [45] . При этом японские дизайнеры создают современную одежду, заимствуя из традиции не конкретные формы, а общие принципы создания костюма, композиционные приемы. В первую очередь они отталкиваются от конструкции традиционной японской одежды, для которой характерны удобство (за счет свободного покроя), простота, универсальность (при покрое не учитываются индивидуальные особенности фигуры). Свободный покрой – важнейшая особенность восточной одежды: она не деформирует тело, как европейская, а создает свободное пространство между телом и одеждой. В основе конструкции любой японской одежды, будь то кимоно, дзюбан или хаори, лежат простейшие геометрические формы. Этот принцип часто используют японские модельеры.

Японский костюм исторически развивался в течение 1500 лет. В процессе развития одежда испытывала влияние многих факторов: климата, местных традиций и иностранных заимствований, технических новшеств и быта. Благодаря контактам с соседними государствами – Кореей, Китаем, Бохаем, Индонезией – в Японии появлялись новые виды одежды, ткани. Заимствования стали базой для творчества. Однако они никогда не оставались в первозданном виде, все изменялось, что-то отмирало, а что-то входило в традицию. В современной японской моде отражаются традиционные взгляды японцев на то, как должны выглядеть те или иные предметы одежды. У японцев принципиально иное отношение к одежде, чем на Западе. В их понимании красота наряда выражается не в том, как он сидит на фигуре, а в том, как движется ткань. Сама же одежда призвана укрывать и беречь тело. Любовь японцев к «закутыванию», упаковыванию вещей находит воплощение в многослойности одежды.

Отсутствие жесткой структуры приводит к тому, что одежда или окутывает фигуру, или упаковывает ее, или свободно ниспадает. Конструкция этой одежды такова, что при взаимодействии с телом человека при его творческом участии каждый раз получается новое творение. Это качество соответствует японской традиции: красоты нет без свободного пространства, красота воплощена в индивидуальном образе. Это есть метод следования естественности, характерный для японского искусства, – ненасилие над природой, ощущение неповторимости [46] . Еще одно качество японской традиции, столь необходимое современной культуре, – умение ассимилировать разнообразные влияния, отбирая лишь то, что органично сливается с собственной традицией.

В дизайне одежды японские модельеры, соединив японскую и европейскую традиции, сумели создать новую одежду, которая не является ни чисто японской, ни европейской, а скорее может восприниматься как одежда будущего. Еще в 1970–1980-е японские модельеры покорили мировые модные подиумы. Японский стиль соответствовал новому «экологическому» пониманию одежды, в котором человек изначально гармоничен со средой жизни. Внимательное отношение к фактуре тканей, эксперименты с тканями, современными технологиями соответствуют традиционно трепетному японскому отношению к материалу. Парадоксально, но именно идея авторства, продвигаемая японцами, стала основой разрушения ценностей европейской эстетики костюма. Когда в 1980-е годы в моде произошла японская «революция», она была маркирована общественным сознанием именно как авторская.

Развитие деконструктивизма связывают с именем Кензо Токадо, ставшим известным после 1976 г., когда он зарегистрировал свой собственный лейбл и создал целое направление в европейской моде – «деструктивный кутюр» [47] . Сам термин, который широко распространился в моде в начале 1990-х гг., был заимствован из философии постмодернизма. Впервые его использовал М. Хайдеггер, в 1964 г. «деконструкцию» как новое понятие применил Ж. Лакан, а теоретически обосновал Ж. Деррида. М. Хайдеггер считал, что деконструкция является способом нового восприятия жизни и образом мышления новой эпохи, для которого характерны свободная ассоциативность и отказ от рационализма. В эпоху постмодернизма самовыражение возможно только путем присвоения традиции, нового комбинирования уже известного, разрушения другого. Децентрация означает исчезновение в современности понятия «центр» как символа наличия единой господствующей «высокой культуры».