Н Лебедев - Арктика

В июне и в июле на Нордкап приезжают тысячи туристов, чтобы полюбоваться «полночным» солнцем.

От мыса Нордкап далеко на север идет широкое подводное плато. Это плато представляет как бы подводное продолжение европейского материка. Возможно, что в древние времена материк Европы уходил далеко на север, быть может до полюса. Затем материковое плато погрузилось постепенно в недра океана, и от этого затонувшего материка на поверхности океана остались лишь наиболее возвышенные части. Эти остатки древнего материка и представляют в наши дни острова Шпицберген, Земля Франца-Иосифа и Новая Земля.

Ближайшим островом к Нордкапу является остров Медвежий. Этот небольшой скалистый кусок суши в океане представляет как бы сторожевой пункт у входа в Баренцово море.

К северу от Медвежьего острова, среди зеленовато-серых вод полярного моря поднимаются многочисленные острова Шпицбергена, который древние русские поморы-промышленники называли Грумантом. Теперь норвежцы, объявив острова Шпицбергена владением Норвегии, переименовали Шпицберген в Свальбард, что значит «холодная земля». Свое название Шпицберген острова получили от голландского мореплавателя Баренца. Так назвал Баренц открытые им острова за их остроконечные горы. Шпицберген значит «острые горы».

В XVII веке Шпицберген посещался каждое лето многочисленными промышленниками — голландцами, англичанами, норвежцами и русскими. Здесь ловили китов, тюленей, моржей. На острове Амстердаме голландцы основали даже постоянный город Смеренбург (Сальный город), насчитывавший летом до 15 тысяч жителей.

Но постепенно киты и моржи около Шпицбергена были почти все перебиты, и Шпицберген опустел и превратился в мертвую полярную пустыню и только лет тридцать тому назад он неожиданно привлек к себе снова внимание. На Шпицбергене, на западном побережье его, открыли залежи каменного угля. Добыча угля на Шпицбергене началась в 1907 г. И с того времени западный Шпицберген ожил. В красивых заливах, обрамленных снеговыми горами и ледниками, засновали корабли, на берегу появились люди, выросли поселки и загорелось электричество.

В настоящее время население Шпицбергена насчитывает более трех тысяч человек. Поселков на Шпицбергене больше десятка. Самый северный поселок — Нью-Отезунд в Кингсбее. На Шпицбергене теперь есть школы, кино, радиотелеграф.

До империалистической войны 1914 г. Шпицберген был «ничьей землей». Экспедиции различных государств закрепляли за собой участки, где находили залежи угля. В 1912 г. геологические исследования были произведены и русской экспедицией под начальством Русанова и при участии Р. Л. Самойловича.

Для нашего Союза шпицбергенский уголь имеет большое значение. Его можно легко доставлять морем в Мурманск и в Архангельск. Ввиду этого в 1920 г. было учреждено акционерное общество «Англо-русский Грумант» для разработки угольных залежей. Но в 1920 г. Лига наций передала Шпицберген Норвегии.

По приблизительным подсчетам, запасов угля на Шпицбергене не менее девяти миллиардов тонн, что может покрыть целиком потребность скандинавских государств в угле на многие десятки лет. Условия разработки угля на Шпицбергене сравнительно благоприятные: часть угля лежит в горизонтальных пластах, выходящих на поверхность земли.

К северо-востоку от Шпицбергена лежит еще несколько островов, покрытых вечным льдом. Из этих островов следует отметит Землю Гиллиса (Gillls), которая в течение двухсот лет принадлежала к числу тех мифических и почти сказочных земель, самое существование которых представлялось сомнительным. На одном из островов Гиллиса — Белом — летом 1930 г. и были найдены останки воздухоплавателя Андрэ.

Советский сектор Арктики занимает огромное пространство от границ Норвегии на западе до Берингова пролива на востоке. Береговая линия советского арктического сектора превышает десять тысяч километров.

Ледовитое полярное море, омывающее наше северное побережье, распадается на несколько отдельных морей: Баренцово, Белое, Карское, море Лаптевых и Восточно-Сибирское море. Каждое из этих морей, составляя часть единого арктического бассейна, тем не менее обладает своими характерными особенностями, что и позволяет рассматривать эти моря как отдельные географические единицы.

От границ Норвегии до Белого моря тянется на протяжении почти 500 километров высокая гранитная стена, изрезанная небольшими бухтами. Каменный вал местами достигает высоты двухсот метров. Это — Мурманское побережье, или просто Мурман.

Мурманский — испорченное слово «нормандский» — так прозвали этот край русские поморы еще в старые годы. Береговые гранитные и гнейсовые утесы Мурмана угрюмы и голы. Они похожи на окаменевшие гигантские морские волны.

Каменные утесы Мурмана поражают своим мрачным величием. С вершин голых каменных громад открывается безбрежное море, уходящее к полюсу. В белой пене валы неумолчно бьются о камни. На Мурмане чувствуется дыхание Арктики. Но Мурман — это только еще преддверие арктического мира.

Центром Мурманского края и «столицей» Мурмана является город Мурманск — один из самых молодых городов в нашем Союзе.

Мурманск вырос на берегу Кольского залива. Он был основан в 1916 г. как конечный пункт Мурманской железной дороги. Пятнадцать лет тому назад Мурманск состоял всего только из десятка хибарок, а теперь Мурманск насчитывает несколько сотен домов. Сейчас в Мурманске около 13 тысяч жителей.

В Мурманске много магазинов, три больших библиотеки, краевой музей и целый ряд других общественных и административных учреждений.

Мурманск — главный наш порт на севере. Сюда прибывают океанские пароходы из Европы и Америки. Мурманск является также и военно-морской базой. На военных судах лежит трудная работа — несение морской пограничной службы, охрана советских территориальных вод и промыслов от хищничества иностранных промышленников.

Мурманск является также и «столицей трески». Сюда ввозится почти весь улов трески со всего мурманского побережья. Треска здесь солится, упаковывается в бочки и отправляется частью внутрь страны, а частью за границу. В Мурманске построен большой рыбно-консервный завод и находится траловая база Севгосрыбтреста.

Со второй половины октября и до середины января над Мурманским краем нависает непрерывная полярная ночь или, вернее, полярные сумерки. Горы одеваются снеговым покровом, а на темном небе часто «играют сполохи», освещая полярную тьму. В это время Мурманск и его порт круглые сутки залиты электрическим светом, при свете электричества идет нагрузка и выгрузка судов. Это — самое скучное время в Мурманске. Зимой в крае замирает почти вся жизнь.

Но зато летом как в самом Мурманске, так и на всем Мурманском побережье закипает жизнь. Летом на Мурмане солнце светит круглые сутки. Тундра и каменистые горные утесы очищаются от снега. Тысячи шумливых ручьев сбегают в низины.

Уходят в тундру лопари со своими оленьими стадами. Тундра расцветает яркими красками. Тонким кружевом серого оленьего моха[4] (ягеля) покрываются болота. На более сухих местах растут в изобилии клюква, голубика, морошка. По камням стелются кустики ярко-розовой азалии.

На побережье, в рыбацких становищах, закипает жизнь.

Сюда приезжают рыболовы-поморы. Мурманский край мог бы прикормить десятки тысяч людей, но сейчас этот край почти безлюден. Мурманское побережье почти не заселено, особенно в восточной части. Внутри же Кольского полуострова поселения встречаются только около линии железной дороги. Мурманский край — это край будущего.

Баренцово море названо так по имени голландского мореплавателя Виллема Баренца. Море это отделяется от общего арктического бассейна на северо-западе островами Шпицберген, на северо-востоке — островами Земли Франца-Иосифа, на востоке — Новой Землей, а на юге Баренцово море омывает север Скандинавии и гранитные скалы Мурмана. Баренцово море может быть разделено на две части: на южную, где летом льдов не бывает, и на северную, где льды обычно держатся в течение всего года. Исследована главным образом только южная половина Баренцова моря. Здесь ведутся систематические исследования советскими научными экспедициями, изучающими рыбные богатства моря, морские течения и метеорологические условия. Баренцово море чрезвычайно богато разной рыбой, в особенности в нем много встречается трески и сельди. Обилие рыбы в Баренцовом море зависит вероятно от обилия здесь разного рода мелких морских животных и рыбок, которыми питаются более крупные рыбы.