Антон Дыбов - Москва – Армянск – Кача – Гурзуф – Армянск – Москва

Не успел я выполнить ее просьбу, как показалась стоянка машин и автобусов, доставивших в Большой каньон таких же туристов, как мы. Что сказать про каньон? Красивейшее место, однако я НАСТОЯТЕЛЬНО советую посещать его не в пик туристического сезона. Ведь даже теперь, в сентябре, путь к пресловутой ванне Молодости буквально кишит народом, а отдельные камни отполированы обувью туристов до зеркального блеска. Кто не знает, ванна Молодости – это глубокая выемка в скале, сделанная горной рекой, троекратное омовение в которой гарантирует возможность не обращаться к пластическим хирургам лет 100 как минимум . Если, конечно, останетесь живы после воздействия температуры +9 градусов (по отдельным сведениям там +4, но верится слабо).

Сама ванна также облеплена курортниками, приходится буквально стоять в очереди, прежде чем удается исполнить задуманное, а именно, прыгнуть в воду, чтобы затем ошалеть (именно ошалеть) от воздействия всепроникающего, сковывающего движения и обжигающего одновременно, холода. До того, как побываешь в такой водичке, все рассказы о том, что в арктических морях без снаряжения человек погибает за две минуты, кажутся страшилками. После ванны Молодости становится ясно, что эта цифра – 2 минуты, явно завышена .

И все же ванна, на мой взгляд, не главное в Большом каньоне. Намного интереснее отрезок реки перед ней, представляющий собой гладкий каменный поток, в котором вода наделала различных выемок, желобков и тех же ванн, некоторые из них равны по размеру вышеуказанной знаменитости. Еще нам удалось в одиночестве побыть на берегу так называемого Голубого озера – в этом месте, под сенью деревьев, река расширяется с тем, чтобы вновь сузиться. Озеро получилось довольно глубокое и оно действительно голубоватое, почему, сам не пойму. Чувствуешь себя здесь очень спокойно и умиротворенно, но до тех пор, пока не появится пестрая стайка гомонящих туристов, для которых основная ценность Голубого озера заключается в возможности сфотографироваться где-то рядом. Поэтому мы оставляем озеро, как только курортники спускаются к его берегам.

Пробродив 4 часа, как (донельзя банально ) говорится, усталые, но довольные мы загрузились в наш автомобильчик и оставили Большой каньон. Мы думали, что основную массу ощущений дня мы уже пережили. Ха! Мы очень сильно заблуждались.

Буквально сразу после старта нас встретил первый, по настоящему крутой поворот. Поцокав языками, мы обсудили, какой он был сложный и какие мы молодцы, что прошли его без проблем. Вскоре нас ждал еще один такой. И еще. И еще? И еще?! И еще! И еще!!! И еще… Типичная картина – дорога бежит вперед в горку, затем словно исчезает и появляется уже НАД тобой, убегая дальше вверх, практически ПАРАЛЛЕЛЬНО твоему направлению движению, теряясь где-то в деревьях. Вера, мой бессменный мужественный штурман, принимала всевозможные ухищрения с тем, чтобы углядеть: не приближается ли кто-нибудь навстречу. Уже гораздо позже, будучи в Москве, от Дениса – tymah-a я узнал, что подобное геройство штурмана вовсе не обязательно: достаточно перед входом в наглухо закрытый поворот погудеть раза три. Но поскольку тогда сие простое правило нам было неизвестно, то каждый поворот частично представлял из себя игру в русскую рулетку, мы буквально крались на цыпочках при его прохождении, с замиранием сердца ожидая когда, наконец, откроется вид на дорогу. К счастью, все обошлось.

А серпантин, тем временем, уносил нас все выше и выше. Дорога крайне живописна, но, для того чтобы оценить это в полной мере, нужно быть просто пассажиром, а не водителем либо штурманом, поскольку их внимание целиком и полностью приковано к проезжей части. Последняя не баловала шириной, потому в одном месте мне пришлось принять вправо на микроскопическую обочину с тем, чтобы пропустить встречный джип с московскими номерами, с его стороны вообще была скала. Надо заметить, что на отрезке: Большой каньон – Ай-Петри мы не встретили ни одной машины с крымскими либо севастопольскими номерами, зато «инорегиональных» тачек было хоть отбавляй – охочие до экстремальных переживаний автотуристы отрывались по полной программе.

Немаловажное наблюдение: на данном пути, пусть он и горный, практически отсутствует возможность рухнуть на машине вниз, в звенящую пустоту пропасти. Во-первых, потому что «звенящая пустота» обычно густо населена деревьями, цепляющимися за склоны, дальше второй – третьей группы зеленых жителей укатиться будет сложно. Во-вторых, на наиболее опасных участках присутствуют бутонные столбики, отделяющие дорогу от склона. Хотя, лично мне от их вида было еще более не по себе, особенно в тех местах, где столбики накренились вбок из-за сползания полотна дороги туда же. То и дело попадались места, побитые оползнями: вырванные стихией куски асфальта либо были заменены на новые, либо просто присыпаны укатанной землей. Езда в режиме 40 км/ч – 20 км/ч – 40 км/ч – 20 км/ч сразу же напомнила нам о той самой фразе насчет 60 км/ч, сказанной Верой на подъезде к каньону . Такая скорость на серпантине для меня была так же недосягаема, как, например, стометровка за 7 секунд.

Деревья потихоньку отступают от склонов, все больше света и вот, козья тропка «Бахчисарай – Ялта» выводит нас на плато. После бесконечной чехарды поворотов, отрезок дороги с видимостью более 300 м. кажется чем-то эфемерным, такого просто не может быть! Так и ожидаешь какого-нибудь подвоха, скрытого закругления или еще что-либо подобное. Но нет, наш экипаж уже на крыше ЮБК, вверху необъятное небо, внизу аскетичный пейзаж плато и наш маленький автомобильчик, мотор которого, после завершения подъема, урчит с явным облегчением. Мы сделали это, не смотря на небольшой опыт вождения, не смотря на крутизну поворотов и прочие опасности! Душа поет, сердце стучит, разум летит вперед машины, пытаясь охватить широту расстилающегося вокруг пространства, где-то далеко, автоматически регистрируются купола обсерватории где-то в стороне, небольшие елочки, встречные машины (которых заметно прибавилось). Несколько поворотов – и мы на перекрестке, правое ответвление которого ведет к Ай-Петри. Дорога здесь не намного шире и разъезд со встречными машинами (коих все больше и больше) по прежнему мероприятие довольно стрессовое.

Стоянка и торговые ряды. Теперь все это представляет из себя бурлящий «восточный» базар, представляющий из себя плохую копию базара из настоящих городов Востока. Всем здесь заправляют люди непонятной восточное же национальности, основная цель которых – рубка денег в как можно больших количествах при наименьшей сумме затрат. Тебя хватают за руки, кричат в уши, просят поесть плова, шашлыка, шурпы и бог знает чего еще. Обещают рай на земле, радость ребенку и процветание семье, ряды окутаны дымом от костров, на которых готовятся вышеозначенные блюда, воздух отравлен дымом, приправленным пряностями, гомон, шум, гвалт! Продаются тапочки, шали, тулупы, ножи, восточные сладости, антиквариат, непонятные фрукты, овечьи шкуры. Можно сфотографироваться с совами, тигрятами, львятами, соколами, и медвежатами и бог знает с кем еще. Один из медвежат на наших глазах довольно ощутимо лупил лапой с немаленькими когтями тетку, возжелавшую запечатлеться на его фоне. Тетка, видимо памятуя об уплаченных деньгах, стойко переносила побои. К вашим услугам фото в нацистской форме либо в форме РККА (плюс соответствующее оружие) в машине тех лет, все это стоит немыслимых денег и навязывается бесконечно бесцеремонно. В тебе не видят человека, когда предлагают поесть, не видят человека, когда предлагают прокатиться на верблюде (вариант – осле, лошади). Ты лишь ходячие 30 (10, 20, 50 – не важно) гривен. Из-за этого мы раскошелились только на поездку на верблюде (те самые 30 грн. за 3 минуты катания), да и то, только ради Ксени. А осленка, в отместку за безбожные цены и равнодушие, мы сфотографировали с Ксеней «на халяву». Вот!