Павел Траннуа - Календарь садовода-огородника на каждый день от Павла Траннуа

Почему у растений мало сил зимой? Из-за недостатка света в листьях образуется мало органического вещества, необходимого для поддержания жизнеобеспечения куста.

Проводим подзимнее рыхление приствольных кругов плодовых деревьев и кустарников.

Наша цель сегодня – максимально потревожить места подземной зимовки вредителей плодовых деревьев. В почве под плодовыми деревьями и кустарниками обосновались на зимовку их главные вредители: цветоеды и плодожорки.

Перекопка почвы, которую мы провели при внесении компоста, частично разрушила их места зимовки. Лучшее же рыхление – незадолго до морозов, когда земля не успеет уплотниться дождями, сплошное, на глубину около 5–7 см по всей ширине приствольного круга, которое выходит на пределы проекции кроны. Начинаем с самых ценных сортов.

Высаживаем под зиму лук-севок.

Известно, что луковицы репчатого лука могут неплохо переносить зиму прямо на грядке. Если луковицы не были избалованы азотом и имели возможность подготовиться к зимовке (они не были посажены не слишком рано и не слишком поздно прямо под снег), то по весне взойдут. Во всяком случае примерно половина их сохранится. Этим способом можно пользоваться, если вам нужен запас своих семян лука (чернушка).

Выращенные у себя на грядке из севка избранные крупные луковицы вы оставляете, не отрывая от корней (основной урожай снимаете), присыпаете холмиком земли или перегноя, и они уходят под зиму. Часть их погибнет – не важно, зато вы получите поголовье холодостойкого лука.

Иногда прибегают и к посеву своего севка под зиму. Используют самый мелкий севок, который иначе, скорее всего увялится при хранении до весны.

Совершаем подзимние посевы семян холодостойких овощных культур.

Владельцы шести соток старой школы помнят, как одно время в садовой литературе пошла мода на осенние посевы холодостойких овощных культур: воспевалось, как хорошо сеять с осени «для получения ранних всходов» морковь, лук, укроп, салат… Потом от этого «счастья» отказались по благоразумной причине – из-за сорняков. «При осеннем посеве весной на грядке одна трава: ни всходов не разобрать, ни пополоть уже, а так я посею в чистую землю, все видно», – так высказывались наши пенсионеры. В этом есть резон. Есть и еще один явный недостаток подзимнего посева: большой отход, значительная часть семян не всходит.

Может показаться, что каких-то особых преимуществ от осеннего посева для нас нет.

Ранние всходы – это не аргумент, не ради этого стоит сеять, так как прежде, чем земля прогреется, семена все равно не пойдут в рост. При желании можно и весной посеять замоченные семена в холодную землю – всходы появятся одновременно. Неужели же зря знакомили садоводов-любителей с этим агроприемом? Думаю, журнальные редакторы просто не сумели донести до своих читателей главное преимущество. Те немногие семена, которые провели долгую зиму под снегом и выжили, обладают «зверским ростом». В сельском хозяйстве это явление знают, там даже есть ряд озимых культур: посеянная осенью и успевшая прорасти озимая пшеница весной начинает ускоренный рост и успевает уйти от приближающейся летней засухи.

Таким образом, позднеосенний посев – это еще один способ получения ранней продукции в своем саду. В сочетании с другим подобным способом – применением весеннего туннеля над посевом – результат делается ярче. Когда мы говорим о ранней продукции, то всегда подразумеваем ранние сорта (они быстро развиваются и начинают формировать корнеплоды), поэтому для осеннего посева берут какой-либо ранний сорт моркови и свеклы. Поздние же сорта моркови и свеклы, которые предназначены для хранения, сеют весной, да и то не ранней, а в достаточно прогретую землю.

Как бы то ни было, станете вы развлекать себя подобными изысками или нет, в Календаре должно быть оговорено, когда проводить эти посевы. Поздней осенью, а не ранней!

Самые большие потери семян происходят из-за преждевременного посева в сентябре, когда в нагретой от солнца почве семена прорастают – и потом их убивает мороз. Не случайно мы ставим это мероприятие на самый конец октября.

Можно посеять и позже: в идеале семена должны лечь в землю незадолго до устойчивого снежного покрова. Можно даже подождать первого снегопада – и сеять потом в последующую оттепель. А можно посеять и в зимнюю оттепель.

Да, чуть не забыл: редиску так не сеют. Сама по себе она прекрасно перезимовывает, но от промерзания вся идет в стрелку. Практика – великая вещь.

Используем травяной компост для пригибания ветвей крыжовника и малины.

Крыжовник, как и малина, относится к кустарникам, которые желательно пригибать на зиму, спрятав ветки под снег. Эти два кустарника обладают достаточной зимостойкостью, чтобы переносить каждую зиму, но их цветковые почки могут в отдельные зимы повреждаться морозом.

Побеги малины наклоняют дугообразно в пучке или по одиночке, присыпая верхушки землей или охапками прелой травы. У ремонтантной малины побеги вырезают полностью под корень у большинства кустов (кроме тех кустов, которые оставлены на летнее июльское плодоношение, эти кусты пригибают к земле обычным способом).

Ветки крыжовника разводят в сторону и придавливают досками, либо концы их прикапывают землей. Как вариант утяжеляющего материала – охапки компоста, охапки прелой травы из старой кучи сена. Этот способ предпочтителен как одновременная защита от мучнистой росы, которая часто поражает крупноплодные сорта этого растения. Находясь долгое время под прелой травой, ветки крыжовника очищаются от мицелия мучнистой росы (она убивается микроорганизмами компоста). Крыжовник, пораженный мучнистой росой, закидаем вилами полностью охапками компоста, оставляя небольшие зазоры для циркуляции воздуха между веток. То же самое можно проделать и с черной смородиной, пораженной мучнистой росой и почечным клещом. Только условие, о котором мы уже говорили: для малины и черной смородины не рекомендуется использовать фекальный компост из-за содержащегося там хлора от поваренной соли. Для них лучший материал – это просто прелая трава из кучи накошенного летом сена. Весной кусты выходят из-под прелой травы оздоровленные, если, конечно, не сопреют сами от слишком толстого ее слоя.

Укрываем виноград, розы и остальные культуры, не переносящие в нашем климате открытый мороз.

Пришло время самого торжественного предзимнего мероприятия: укрываем розы. Их у нас считают главным цветком. Многие держат почти коллекции сортов. Вопрос способа зимовки ими уже многократно обсужден в среде розоводов. Многие используют для этого туннели высотой 50–60 см на дугах из двойного лутрасила. Дуги ставят довольно часто, а лутрасил прочно закрепляют с краев досками или землей, чтобы снежный слой не продавил купол.

Другие розоводы продолжают сооружать традиционное для нашей страны воздушно-сухое укрытие. Для этого между кустами ставят ящики или пеньки, перевернутые ведра, на них располагают доски – это лишь каркас укрытия, который должен выдержать толстый снежный покров до 70-100 см высоты.

На моей памяти подобные каркасы ни разу не подводили. Поверх настилают рубероид, пленку или тот же лутрасил для закрытия щелей. А уже после – либо сено, либо землю слоем около 10 см. Укрытие, закрывающее сразу несколько кустов, было довольно-таки громоздким.

Надо ли обрезать розы перед укрытием? Укрытие делается для того, чтобы сохранить как можно больше надземной части, то есть чтобы весной получить красивые рослые кусты. Следовательно, если и обрезать, то лишь малоценные тонкие веточки из центра, которые для внешнего вида погоды не делают, а только будут мешать в уходе. Прищипку верхушек сильных побегов мы уже выполнили раньше, ровно как и наклонили их наполовину.

Теперь осталось окончательно пригнуть их к земле дугой, пришпилив крюком из стальной спицы, или придавить камнем. Вырезают только те крупные стебли, которые не поддаются наклону от старости: одревеснели и ломаются. Такие куски кроны приходится с сожалением резать под корень.

Перед сооружением укрытия у кустов рекомендуют оборвать листья. На мой взгляд, этого делать не обязательно, они потом сами опадают.

Напомню, что половина успеха в сохранении крупного красивого куста – не спешить весной с резким снятием укрытия в начале мая или даже раньше, обнаружив активно прорастающие почки на стеблях роз. В апреле – начале мая воздушно-сухое укрытие заменяют на лутрасиловый туннель для подачи света кустам, чтобы он действовал как парник и помогал растениям пробуждаться.