Юрий Подольский - Сварочные работы. Практическое пособие

Раму кушетки делают аналогичным способом. Боковые стойки крепят с помощью болтов М8 длиной 60 мм и крепежных уголков, выступы которых вводят в прорези, предварительно пропиленные в угольниках рамы. К заднему угольнику крепят два ролика, благодаря которым кушетка легко задвигается под кровать. На рисунке не указан способ крепления роликов – он зависит от конкретной конструкции.

Рис. 129. Трехэтажная стальная кровать:

1, 9 – боковые стойки кровати (прямая и зеркальная); 2, 3 – рамы; 4, 7 – боковые стойки кушетки; 5 – крепежный уголок; 6 – рама кушетки; 8 – лесенка; 10 – дуги безопасности (2 шт.); 11 – ролик (2 шт.); 12 – гнездо для лесенки (2 шт. на каждой раме); 13 – сборочный штырь (4 шт.); 14 – гнездо для штыря (4 шт.)

Если вам требуется не трехэтажная, а двухэтажная кровать, то можно ограничиться вышеописанным вариантом в усеченном виде – без кушетки. Но если взять за основу ту же конструкцию и разделить кровати, дизайн спального места станет гораздо интереснее. В варианте, представленном на рис. 130, взбираться на верхнюю койку можно и без лесенки. К тому же застилать или поправлять постель намного удобнее, а под верхнюю койку можно поставить шкафчик для игрушек или постельного белья, или ночной столик.

Рис. 130. Двойная стальная кровать

Расстояние между матрасом и верхом спинок и поручней должно составлять не менее 150 миллиметров.

Если предполагается возможность расположения верхнего спального места не у стены, то предохранительные поручни следует расположить с обеих сторон верхней койки.

И еще один совет. Трубы необходимо выбирать без изъянов, забоин, раковин. Имеющиеся шероховатости перед окраской следует тщательно зачистить разными шкурками – от грубой до тонкой. В этом случае ваше изделие будет иметь весьма привлекательный вид.

Металл по своей сути – материал очень прочный, внушающий доверие. Однако стоит ему попасть под влияние воды и электрохимических процессов (которые сам же и порождает), и признаки разрушения не заставят себя долго ждать. Не дать случиться катастрофе можно очень простым способом – поставить преграду на пути влаги, проще говоря, покрасить конструкцию.

Если процесс уже запущен и результат коррозии в виде ржавчины налицо, работы надо начинать с ее удаления. Первоначально стоит поработать металлической щеткой и снять отслоившиеся куски. Затем в ход идут преобразователи ржавчины, в состав которых входит ортофосфорная кислота. Она превращает ржавчину в стабильные соединения фосфатов железа. Еще один компонент – дубильная кислота – преобразует последние в танат железа, имеющий прочное сцепление со сталью. Такие составы не только уничтожают саму ржавчину, но и становятся защитой для металла. Правда, в Европе преобразователи не выпускают, так как стандарт DIN 55 928 «Коррозионная защита конструкции лакокрасочными покрытиями» не допускает их применения.

Работая с преобразователями ржавчины, внимательно посмотрите на их состав. В основе бытовых преобразователей – вода, и их можно смело использовать, особого вреда здоровью они не принесут. Если же вы приобрели профессиональную химию, то, скорее всего, понадобится защищать глаза и органы дыхания, а работы производить в хорошо проветриваемом помещении. Не стоит усложнять себе жизнь, преобразователи ржавчины, предназначенные для бытового применения, нисколько не хуже справятся с поставленной задачей. Наносятся они кистью, валиком или краскопультом.

После того как состав высохнет (а это довольно быстрый процесс), поверхность грунтуют и красят.

Грунтовка – это тот материал, обязательность использования которого не отрицают ни те, кто ратует за применение преобразователей ржавчины, ни их оппоненты. Основная задача грунтовок – остановить процесс коррозии, предотвратить контакт металла с водой и обеспечить хорошее прилипание (адгезию) краски к основанию. Конечно, они недостаточно атмосферостойки и ударопрочны, имеют низкие декоративные показатели. Но от них этих качеств и не требуется, так как любая грунтовка предполагает нанесение в дальнейшем краски, которая и красива, и стойка, и прочна. Грунтовка же отвечает за свою сферу. Обладая выраженными антикоррозионными свойствами, она продлевает металлу жизнь, поэтому выбирайте ее тщательно, отдавая предпочтение производителям, гарантирующим длительный срок службы состава. Надо искать такой, в который введены ингибиторы (специальные замедлители коррозии) либо вещества, способные преобразовать ржавчину в иное, более прочное соединение. Выпускаются и составы, которые можно наносить непосредственно по ржавому основанию. Главное: грунтовка должна быть специально изготовлена для корродирующего металла и иметь указания по месту применения (для внутренних или наружных работ либо универсальная).

Еще один момент, на который стоит обратить внимание при выборе грунтовок, – это анализ самого основания. Если оно шероховатое (например, кованые изделия), то сцепление с грунтом произойдет хорошо и можно использовать любые грунты. Если же возникла необходимость красить оцинковку, сталь, алюминий, медь – материалы с гладкой поверхностью, – надо использовать специальную грунтовку, предназначенную для проблемных оснований.

Грунтовки наносятся кистью, валиком либо краскопультом. Что касается цвета, то он должен быть практически таким, как декоративное покрытие, чтобы в дальнейшем не пришлось излишне тратиться на краску, ограничившись одним слоем.

Краски по металлу лучше всего приобретать у того же производителя, что и грунт. Такие составы хорошо взаимодействуют между собой, а значит, и служить будут долго.

Если речь идет о покрытии уличных элементов из металла, то поверх грунтовок можно использовать алкидные эмали на растворителях, в доме лучше отдать предпочтение водорастворимым акриловым эмалям. Использовать же слабоатмосферостойкие материалы, коими являются популярные в прошлом масляные краски, нерентабельно. Образуемая масляной краской пленка не способна работать в унисон с температурным расширением или сужением металла и в конечном итоге трескается и слущивается.

Для тех, кто не любит долго возиться с покраской, придуманы многофункциональные краски. Такой сложный состав сочетает в себе качества преобразователя ржавчины, грунта и декоративного покрытия одновременно. Рынок подобных лакокрасочных материалов весьма широк, поэтому выбирайте производителя, которому доверяете.

Перестраховщики же дополнительно могут воспользоваться акриловым или цапонлаком, который наносится поверх краски, увеличивая степень защиты поверхности.

Не пренебрегайте этими средствами защиты и ухода, и тогда металлическое изделие будет служить вам долго и надежно.

Согласно Единой системе конструкторской документации (ЕСКД), изображения и обозначения швов сварных соединений на чертежах изделий должны соответствовать ГОСТ 2.312–72 «Условные изображения и обозначения швов сварных соединений». Независимо от вида сварки видимый шов сварного соединения условно изображают сплошной основной линией (рис. 131), а невидимый – штриховой. Обозначение шва отмечают линией-выноской, заканчивающейся односторонней стрелкой.

Рис. 131. Изображение сварных швов на чертежах

Характеристика шва проставляется над полкой линии-выноски (для лицевой стороны шва) или под полкой (для обратной стороны шва). Структура условного обозначения стандартного шва приведена на рис. 132.

Рис. 132. Структура условных обозначений сварных швов

Следующими стандартами, в зависимости от толщины металла, устанавливаются формы поперечного сечения и конструктивные элементы подготовленных кромок и выполненных швов, которым присваивают условные буквенно-цифровые обозначения: ГОСТ 8713–79 «Сварка под флюсом. Соединения сварные»; ГОСТ 5264–80 «Ручная дуговая сварка. Соединения сварные»; ГОСТ 14771–76 «Дуговая сварка в защитном газе. Соединения сварные»; ГОСТ 15164–78 «Электрошлаковая сварка. Соединения сварные».

Для обозначения сварных швов используют также вспомогательные знаки (табл. I).

Таблица I

Вспомогательные знаки для условного обозначения сварных швов

Все элементы условного обозначения располагаются в указанной последовательности и отделяются друг от друга дефисом. Буквенные обозначения способа сварки необходимо проставлять на чертеже только в случае применения в данном изделии нескольких видов сварки, например П – механизированная дуговая сварка, А – автоматическая дуговая, У – дуговая в углекислом газе и др. Ручная дуговая сварка не имеет буквенного обозначения. Можно не указывать на полке выноски обозначения стандарта, если все швы в изделии выполняются по одному стандарту. В этом случае следует сделать соответствующее указание в примечаниях на чертеже (рис. 133). Примеры условного обозначения сварных швов приведены в табл. II.