Октябрина Ганичкина - Справочник умелого цветовода

Многолетники в первый год посадки поливают регулярно и часто. В дальнейшем, когда растения разрастутся, полив делают в зависимости от погоды. Некоторые многолетники засухоустойчивы и малотребовательны к поливу. Другие (гортензия, люпин), наоборот, обильно и продолжительно цветут только при достаточной влажности почвы.

Для полива растений важна также температура воды. Если водопроводная вода до использования стоит более суток, она содержит меньше хлора и имеет нужную температуру.

Нужно помнить, что полив сильной струей может размыть корни, поэтому поливать нужно осторожно. Цветки некоторых растений, например душистого горошка, флокса и др., покрываются пятнами или опадают соцветия при попадании на них воды, поэтому во время цветения следует поливать не все растение, а только около корней. В остальном при поливе декоративных и цветочных культур следует придерживаться общих правил, единых для всех растений, т. е. во время цветения цветы поливают только под корень.

Эти приемы применяют для того, чтобы вырастить более крупные цветки и соцветия. У гвоздики Шабо на цветоносном стебле образуется несколько бутонов. Для получения крупных цветков все боковые бутоны прищипывают и оставляют только центральный, самый крупный. Выламывают также все побеги в пазухах листьев.

Удаление боковых побегов в фазе начала бутонизации у ветвистых форм астры, левкоя, хризантемы и циннии тоже способствует образованию более крупных цветков.

Для получения крупных цветков на длинных, прочных цветоносах у однолетнего душистого горошка тоже делают прищипку в фазе 5—6-х листьев, когда появляются боковые стебли, выбирают один, наиболее мощный, а все остальные побеги постоянно прищипывают.

Для улучшения и увеличения соцветий на срез у георгинов постоянно пасынкуют боковые побеги, а из трех бутонов, образовавшихся на каждом цветоносе, оставляют два; центральный – выламывают. У пионов общипывают все боковые бутоны, образующиеся по 2–3 у основания цветка, и оставляют центральный, самый крупный.

Стремясь получить на срезку розы с длинными цветоносами и крупными цветками у групп чайно-гибридных и некоторых сортов флорибунда весной, когда начинают отрастать ветви, отбирают 2–6 сильных, а остальные обрезают. На оставшихся ветвях выбирают крупный бутон, остальные прищипывают.

При срезке цветка на ветви нужно оставлять не менее 2 нижних листьев, из их пазух образуются новые ветви.

Часто у многих многолетников обнажаются корневая шейка или корневище, они хуже цветут и чаще вымерзают. Окучивание этих открытых частей растений перегноем, торфом, компостом, опилками предохраняет их от действия неблагоприятных погодных условий и способствует дальнейшему росту.

Все двулетние и многолетние растения, относящиеся к неморозоустойчивым растениям, с первыми легкими заморозками окучивают перегноем, торфом, опилками и др. на высоту 10–12 см. Весной растения разокучивают. А покрытие используют в качестве удобрительной подсыпки.

Большинство многолетних цветочных растений, зимующих в грунте, в условиях средней полосы морозоустойчивы. Однако в бесснежные зимы с сильными морозами молодые посадки могут вымерзнуть, поэтому их следует также укрывать. До наступления морозов этого делать не надо, так как в теплую осень под толстым покровом растения подпревают.

Лучшее время для укрытия цветочных культур – наступление устойчивых морозов, когда на почве появляется твердая не оттаивающая корка толщиной не менее 2–3 см (это в начале ноября). В качестве утеплителей применяют сухие листья деревьев, торф или перегной, опилки. Их рассыпают слоем 7—10 см.

Укрывают растения в два приема: сначала насыпают перегной, а с наступлением более сильных морозов поверх укладывают сухие листья. Это относится к ирисам, пионам, флоксам. Грядки с луковичными присыпают торфом.

Для роз укрытие устраивают сложнее: их после обрезки также присыпают до половины куста почвой, а с наступлением постоянных низких температур ставят еще деревянные ящики или проволочные каркасы, которые укрывают только сверху полиэтиленовой пленкой, чтобы влага сверху не попадала на растения.

Весной, как только сойдет снег, укрытие снимают тоже в два приема, так как заморозки могут вернуться.

Все болезни цветочных культур подразделяют на три группы: гнили, пятнистости и налеты. Самые опасные из них – гнили. К ним относятся черная ножка, фузариозная, серая, белая, черная, сухая, твердая, коричневая и другие гнили.

Черная ножка поражает астры, анютины глазки, гвоздики, георгины, дельфиниумы, левкои, львиный зев, душистый горошек, фиалки, хризантемы, циннии и др. Болеют сеянцы и рассада.

Серая гниль, или плесень, поражает астры, гладиолусы, анемоны, львиный зев, хризантемы, георгины, розы, гиацинты, нарциссы, пионы, тюльпаны, ирисы и другие растения.

Фузариозная гниль поражает преимущественно луковичные культуры, особенно гладиолусы, тюльпаны, нарциссы, лилии.

Сухая гниль – опасное грибное заболевание луковичных культур. Поражает гладиолусы, крокусы, фрезию, монтбрецию, подснежники.

Корневые гнили отмечены на многих цветочных растениях – фиалках, незабудках, нарциссах, дельфиниумах, гладиолусах, гиацинтах, лилиях, ирисах и др.

Гнили корневой шейки поражают астры, гвоздики, левкои, львиный зев, лилии, пионы, флоксы и другие культуры.

Белая гниль поражает георгины, львиный зев, дельфиниумы, герберы, ирисы, левкои и другие растения.

Коричневая гниль наиболее часто поражает гладиолусы, но наблюдается и на других луковичных растениях.

Твердая гниль, или септориоз, наиболее опасна для гладиолусов.

Причиной возникновения гнилей чаще всего является почвенная инфекция, то есть развитие микроорганизмов, обитающих в почве и на растительных остатках, находящихся в почве. Развитию гнили часто способствуют холодная погода с обильными осадками, которая благоприятна для массового развития грибов, и полив холодной водой.

Цветочные культуры повреждаются многими вредителями, которые наносят растениям серьезный ущерб, питаясь их тканями и соками. Кроме того, большинство вредителей являются переносчиками различных заболеваний. Поэтому борьба с вредителями является основным мероприятием по уходу за растениями.

Меры борьбы с вредителями. Осенняя перекопка почвы с уборкой растительных остатков, рыхление почвы, разрушающее подземные ходы вредителей, уничтожение растительных остатков, чередование культур, сбор вредителей, когда это возможно, использование ловушек и приманок для отлова вредителей, опрыскивание химическими препаратами и настоями инсектицидных растений, высаживание рядом с цветочными культурами растений, отпугивающих вредных насекомых.

Мероприятия по предотвращению возникновения заболеваний и появления вредителей. Чтобы вырастить здоровые, хорошо развитые и обильно цветущие растения, мало знать, как их выращивать, надо еще создать такие условия, которые исключали бы возможность массового появления вредителей и болезней. Важную роль в этом играют также и профилактические мероприятия.

Какими препаратами нужно обрабатывать растения против болезней и вредителей, описано по каждой культуре или приведено в таблице применения препаратов для цветочных и декоративных культур.

ТАБЛИЦА ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЦВЕТОЧНЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ КУЛЬТУР

Как продлить жизнь срезанных цветов? Этот вопрос интересует многих: и тех, кто выращивает, и тех, кто покупает.

Продолжительность жизни цветов зависит от многих факторов. Первый – нарушение агротехники выращивания. Нередко при выращивании цветов температура вместо 15–20 °C достигает 30 и более градусов. В таких условиях при достаточном количестве влаги и питания ускоренно растут цветоносы и быстро распускаются цветки, при этом они просто не успевают развиться нормально (особенно в теплицах).

Быстрее вянут срезанные растения, поврежденные вредителями, болезнями или выращенные при недостатке удобрений и влаги в почве.

Немалую роль играет и время срезки. Дольше сохраняются цветы, срезанные рано утром или поздно вечером. Надо учитывать и фазу развития цветка. У нарциссов и тюльпанов срезают раскрывающиеся бутоны, у роз (в зависимости от сорта) – распустившийся или полураспустившийся бутон.