Андрей Кашкаров - Как сделать деревенский дом уютным и комфортным

Сразу после перекопки рекомендую внести садовый компост, листовой перегной, солому, золу из печи, водоросли, древесную стружку, измельченную кору и другие органические удобрения. Можно посадить клевер, рожь, люцерну, окопник – чтобы земля не «застывала» комьями. Дальнейшие перекопки не потребуются долго, если не оставлять обнаженную землю непокрытой на длительное время.

Приподнятые гряды делают с помощью пластиковых щитов (есть в садовых магазинах) или, на крайний случай, из досок, кирпичей, установленных на 25–30 см в высоту. Первым слоем (около 10 см) на утрамбованную почву кладут грубый водопроницаемый органический материал (старые листья, солому, водоросли, измельченные ветки, кору, древесную щепку). Затем – тонким слоем органическое удобрение (садовый компост, перепревший навоз или помет). Повторите последовательно оба слоя 2 раза, создав своеобразный «бутерброд». Завершается конструкция 10-сантиметровым слоем «мягкой» садовой земли. Все необходимо обильно полить и оставить на несколько дней, чтобы гряды могли пропитаться влагой и осесть.

О вариантах забора – от живой изгороди, панелей и даже из стеклянных бутылок наша периодика писала уже не раз. Тем не менее вернемся к этой животрепещущей теме снова. На этот раз разберем плюсы и минусы забора из профильного листа. Начну с главного – стоимость типового забора при высоте 2 м, длине около 100 м составит 1700 рублей за один погонный метр. Много это или мало – решать вам. К этой сумме прибавится стоимость разовой доставки материала на место строительства.

Чтобы сделать забор прочным, могу посоветовать бетонировать столбы-основы с предварительной процедурой выкапывания ям и выемкой грунта. Расход бетона 0,02 м2 и щебня 0,01 м2 (на 1 погонный метр забора).

Еще один несомненный плюс: такой забор чрезвычайно устойчив к внешнему воздействию при условии бетонирования основания (столбов). Столбы в виде профильной трубы размерами 60×40×2 мм бетонируют на глубину от 1 до 1,2 м (устанавливают) через каждые 3 м.

Также потребуются две поперечные профильные трубы длиной 2 м с типоразмерами, к примеру, 40×20×2 мм. Профлист (толщина металла 0,5 мм) можно порекомендовать марки С21 или МП20. Металлоконструкция крепится между элементами с помощью сварки и саморезов (см. рис. 3.14).

Рис. 3.14. Крепление профильного листа

Если применить ленточный фундамент, то вам гарантирован равномерный ландшафт (отсутствие проседания столбов и образования ям) под забором на долгие годы.

По опыту могу вам сообщить и скорость продвижения при строительстве силами двух человек – примерно 40–50 метров за день. Завершаются работы монтажом металлического листа и покраской всего забора.

Забор из металлопрофиля будет «отбрасывать» тень. Однако с этим можно вполне согласиться, ибо любой сплошной забор, кроме откровенно стеклянного, даст тень. Забор оградит жизнь на вашем участке от посторонних глаз (если это не удаленный хутор, где забор вовсе не имеет смысла). А чтобы уменьшить влияние тени, делайте основные посадки не ближе 2 метров к забору со стороны участка.

Мода, как говорят историки моды, управляет людьми. Теперь ставят стеклопакеты даже в храмах. Белый пластик имеет смысл ставить, если стены обычного деревенского дома затем «опушать» либо кирпичом (с внешней стороны периметра), либо светлым сайдингом или иными современными материалами. Но о сайдинге уже написано много критических замечаний. Как оказалось на практике, это не тот безупречный материал, каким его пытались представить ранее. Для обшивки дома лучше уж применять металлический профлист или стекломагниевый лист; на его фоне пластиковые окна смотрятся, на мой взгляд, хорошо. Разумеется, сегодня можно приобрести и установить стеклопакеты любого цвета, в том числе под естественный цвет деревянных стен дома. Но вот что делать, если у вас «не лежит душа к пластику»?

Можно поставить деревянные рамы со стеклопакетами – стеклопакеты из дерева. Это весьма дорогое удовольствие. Но, если оно вам по сердцу – пожалуйста!

Старые дома стоят по многу десятилетий, и «им все ничего не делается». В крайнем случае приходится венец поменять на шестом-седьмом десятке лет. Почему они такие долговечные? Возможно, оттого, что ранее наши отцы и прадеды строили дома со знанием дела, «по науке предков». Лес для дома выбирали специально, а не клали – какой придется – как сегодня – на продажу. Еще имеет значение, когда этот лес спилен (время года), «правильно» ли сох, как обработан.

Один из моих домов, тот, что в Вологодской области, аж 1929 года постройки. Венцы крепкие, пол, сделанный когда-то из доски-сороковки, отлично сохранился; такой дом в свое время требовал лишь косметического, а не капительного ремонта. В нем две русские печи (в двух частях дома), и обе они стоят на пяти столбах, каждый – шириной 40–45 см в обхвате. Так вот эти столбы регулярно (один раз в год) визуально осматриваются со стороны подпола, и по их состоянию видно, что они могут простоять еще несколько десятилетий.

С учетом большого объема работ по замене опор для печи, который вряд ли вам по силам, я бы посоветовал оставить все как есть. Но это решение рекомендательное; имейте, пожалуйста, в виду, что всегда надо смотреть состояние конкретных опор на месте – по ситуации – как визуальным осмотром, так и более профессиональной диагностикой (в которую входит и простукивание) с применением специальных приборов, определяющих влажность древесины и ее внутреннее строение. Также важное значение имеет и местность, где расположен дом (низина, пригорок), в том числе строение почв; влажно ли у вас, глинистые ли, песчаные ли почвы превалируют – все это безусловно виднее на месте. Если в подполе по весне не накапливается вода и там относительно сухо – смело оставляйте старые столбы.

Февраль и март для садоводов и огородников, жителей сельской местности – традиционная страда по выращиванию рассады в горшочках; подросшие ростки будут позже пересажены в теплицу. Выращивание семян в горшочках и теплицах – не прихоть, а необходимость, поскольку для ростков опасен как холод сверху, так и заморозки снизу (промерзание почвы), причем, чтобы «убить» семя, достаточно даже небольшого переохлаждения при отрицательной температуре.

С помощью несложного приспособления, трансформированного из бытового устройства освежителя воздуха, я в течение уже пятого сезона успешно выращиваю рассаду. Для этого применяю подогрев почвы несколько необычным, но малозатратным и простым методом.

Как это сделать? Итак, берем бытовой автоматический освежитель воздуха, представленный на рис. 3.15.

Рис. 3.15. Автоматический освежитель воздуха можно купить в магазинах «Товары для дома»

Не вдаваясь подробно в принцип его работы, который далек от проверенного мною неформального применения «начинки» устройства, остановимся на особенностях организации источника тепла, который поместим непосредственно в почве.

Удаляем сменный картридж с ароматизатором (рис. 3.15) и аккуратно разбираем белый пластмассовый корпус. Для этого потребуется открутить один винт со стороны сетевой вилки.

Рис. 3.16. Вид на нагревательный элемент – черную коробочку с проводами – источник тепла

Два проводника от штекера вилки идут к черной круглой коробочке (рис. 3.16), которая и пригодится нам для источника тепла. Все остальные «запчасти» от некогда полезного устройства не понадобятся.

Следующим шагом отпаиваем (или откусываем бокорезами) проводники, подключенные к выводам черной коробочки, и аккуратно вскрываем ее корпус, применив острый предмет: нож или плоскую отвертку. Теперь открывается вид, представленный на рис. 3.17.

Рис. 3.17. Вид на внутренности нагревателя

Здесь мы видим два резистора (сопротивления), включенные последовательно. Каждый из них имеет сопротивление 13,9 кОм (килоом – это относительно большое сопротивление), а общее сопротивление цепи равно чуть больше 27 кОм. При включении такой схемы в сеть 220 В через резисторы течет ток силой 8 мА (миллиампер – это очень малый ток), и они плавно нагреваются до температуры +30…+40 °C.

Выше эта температура не поднимется, сколько не держи включенным в сеть 220 В данное устройство.

Теперь припаиваем к выводам сопротивлений любой сетевой провод с вилкой (штепселем) на конце (готовые отрезки подходящих проводов с вилкой продаются в магазине электротоваров), изолируем концы (к примеру, кембриком или изолентой) и закрываем крышку нагревательного элемента (рис. 3.16).