Илья Соколов - Перепланировка и ремонт в малогабаритной квартире

Ремонт и утепление деревянных окон

Ремонт с параллельным утеплением – хороший вариант решения проблемы старых окон. Свыше половины всего тепла уходит из помещения сквозь щели в окнах, причинами возникновения которых являются и неплотные стыки, и неправильно функционирующая фурнитура. Как правило, традиционные деревянные оконные конструкции, имеющиеся во многих российских домах, стоят значительно дольше положенного им срока службы. В результате качество окон снижается: дерево от сырости начинает разбухать, а с понижением уровня влажности они рассыхаются, в результате чего, образуются трещины и щели.

Вариантом решения проблемы может стать полная замена окон, но это достаточно накладно, а ставить долговечные пластиковые или алюминиевые окна желание есть не всегда. Поэтому ремонт окон, их утепление и реставрация представляются наиболее приемлемым, экономически целесообразным и быстрым выходом из такого положения. После этого окна будут теплее и привлекательнее.

Список работ по ремонту окон состоит из устранения старого лакокрасочного покрытия, выполнения шлифовки древесины, восстановления массива или каких-то отдельных частей (иногда приходится (в случае перекосов или других проблем, имеющих отношение к искажению формы) выравнивать геометрию оконных конструкций). В ходе этого деревянные элементы покрывают антисептиками, шпатлюют, шлифуют, а затем наносят краску или отделывают любым иным способом. По итогам всех реставрационных работ должно получиться окно, которое не утратило никаких из своих прежних положительных качеств и приобрело новые – стало более теплым, не пропускающим холодный воздух и не создающим сквозняки.

Как правило, после восстановления окон сразу же проводят их утепление. Расходы на систему уплотнения окон достаточно малы, а качество в случае грамотной реализации очень высоко, стык заделывается плотно и сохраняется таким на много лет, не пропуская холод в помещение.

В стандартном деревянном оконном блоке выделяют оконный переплет и оконную коробку. Первые бывают разной модификации, например открывающиеся и неоткрывающиеся, с одной или несколькими створками, с форточками или без них. Деревянное окно может состоять из одного или двух оконных переплетов, изготовленных в виде монолитной конструкции или соединенных между собой с помощью крепежа.

Чаще всего в деревянных окнах приходится заменять стекла, являющиеся самым уязвимым элементом. Деревянные окна тем и хороши, что заменить стекла в них не составит особого труда в отличие, например, от пластиковых. Конечно, и деревянные окна могут быть со стеклопакетом, но здесь имеются в виду обычные конструкции, поскольку самостоятельная замена стеклопакета очень хлопотное дело.

Чтобы заменить стекло, нужно снять оконную створку с петель, на которые она навешана. Затем уложить ее на какую-нибудь ровную поверхность, убрать штапики, т. е. приспособления, фиксирующие стекло в оконном переплете. Поврежденное стекло осторожно вынуть, помня о технике безопасности. Далее оконную раму очищают от загрязнений и пыли, после чего новые стекла размещают в фальцах и закрепляют штапиками.

Еще одним распространенным дефектом старых деревянных окон является перекос и неравномерность оконных переплетов, что обычно случается с окнами, эксплуатирующимися длительное время в неблагоприятных условиях. В данном случае можно провести ремонт с помощью особого крепежа, например металлических уголков, которые размещают по обе стороны оконного переплета. Если имеется серьезная деформация или если крепления не помогли, понадобится провести более серьезный ремонт, включающий переклейку оконного переплета. Конечно, это лучше доверить профессионалу. Переклейку выполняют специальным клеем, которым бруски переплета соединяют между собой, предварительно сняв створку с петель.

Когда столярный клей высохнет, место соединения тщательно обрабатывают наждачной бумагой и шпатлюют. Далее переплет красят и вставляют стекло.

При наличии на поверхности небольших трещин их замазывают шпатлевкой, потом эти места зачищают наждачной бумагой и красят.

Сантехнические работы можно разделить на довольно простой текущий ремонт и трудоемкие работы по прокладке и замене коммуникаций. На практике чаще всего приходится заниматься первым видом работ. В этом случае ни в специальных умениях, ни в сложном оборудовании необходимости нет, по большей части достаточно стандартных слесарных инструментов и некоторых приспособлений.

Итак, в перечень необходимых инструментов входят разводной гаечный ключ, двусторонние гаечные ключи 14×17, 17×19, 19×22 мм, трубный рычажной ключ № 1 или № 2, несколько разных отверток, напильник, просечки, с помощью которых изготавливают прокладки, штангенциркуль, гибкий тросик с рукояткой, вантуз, молоток, струбцина.

Ключи

Разводной гаечный ключ представляет собой стандартный и довольно распространенный инструмент для работы с гранеными деталями. Подвижную губу инструмента перемещают вращением круглого червяка, прижимая деталь к неподвижной губе. Например, требуется отвинтить гайку. Губы инструмента разводят, обхватывают ими гайку и, поворачивая червяк, плотно зажимают их на противоположных гранях гайки. Потом не очень сильно надавливая ладонью на рукоятку, откручивают гайку.

Разводной ключ может считаться символом технологического прогресса, поскольку все механизмы, начиная с простейших автомобилей и заканчивая сверхсложными комплексами, собирают, обслуживают и ремонтируют с помощью разнообразных ключей. Именно благодаря им появились мануфактуры, были возведены заводы и сформировалось индустриальное общество.

У каждого разводного ключа есть свой номер, отражающий максимальное расстояние, на которое могут раздвинуться губы (размеры приведены в таблице ниже). Ключи этого типа гораздо более чувствительны к нагрузкам, чем традиционный гаечный или трубный. В последнем случае усилие на себя принимают трапецеидальная резьба и закрученная гайка. Усилие в разводном ключе передается лишь на несколько зубцов рейки и частично на червяк, поэтому при сильном давлении на рычаг элементы спирали червяка сразу же сломаются, а сам он искривится. В итоге червяк будет ходить из стороны в сторону, а подвижная губка – болтаться.

Таблица Ключи трубные рычажные

Трубная разновидность рычажных ключей предназначена для плотного зажима округлых поверхностей. С помощью этого инструмента можно вращать трубы, муфты, заглушки, гайки и др. (рис. 49).

Рис. 49. Ключи: а) разводной гаечный: 1 – неподвижная губка; 2 – подвижная губка; 3 – рейка; 4 – ось; 5 – червяк; б) трубный рычажный: 1 – неподвижный рычаг; 2 – подвижный рычаг; 3 – гайка; 4 – обойма

Принцип работы ключа состоит в заклинивании трубы двумя губками, при этом губы должны заходить не менее чем на половину диаметра трубы. Затем гайку подгоняют в поводок до упора, вращают и постепенно смыкают губы, зажимая трубу плотнее. Далее ладонью обхватывают рычаги и крутят в необходимую сторону. Не стоит надевать на инструмент обрезки труб с целью увеличения длины рычага, нежелательно также упираться в него ногой, поворачивать рычаг с чьей-то дополнительной силой, поскольку ключ не выдержит таких усилий.

Инструменты для устранения засоров

Эту категорию представляют в основном вантузы и тросы (рис. 50). Первые изготавливают диаметрами 100, 125 и 150 мм. Дома рекомендуется иметь два инструмента разных размеров. В этом случае к меньшему инструменту обойными гвоздями или с помощью медной проволоки присоединяется небольшой кусок резины, с помощью которого будут быстро удаляться засоры унитаза. В продаже имеются маленькие вантузы, сделанные из гибкого пластика, что особенно удобно для прочистки кухонных моек. Можно самостоятельно сделать прокачку, взяв металлический стержень с гайками и закрепив две небольшие железные пластины, между которыми зажат резиновый диск.

Канализационные тросы снабжены пластмассовой рукояткой и необходимы для того, чтобы ликвидировать засоры в стоках сантехники. Вместо троса можно взять старый привод от автоспидометра или кусок телевизионного кабеля. Удобным будет трос из стального каната диаметром 4—6 мм и длиной 2—3 м.

Концы спирали заваривают и делают округлыми, чтобы трос мог легко преодолевать повороты и стыки труб.

Рис. 50. Инструменты для устранения засоров: а) вантузы; б) канализационный трос с пластмассовой рукояткой; в) канализационный трос с латунной «заводной» рукояткой

Инструменты, использующиеся при установке элементов трубопроводной сети

Как правило, такие трудоемкие работы, как прокладка и замена коммуникаций, выполняют нечасто, к тому же крайне редко своими силами. В основном это относится к слесарным работам, в ходе которых нужно резать трубы, делать на них резьбу и пр. Однако при желании проводить подобные работы самостоятельно вам понадобятся набор двусторонних гаечных ключей (14×17, 17×19, 19×22, 24×27 мм), рычажные ключи № 3 и 4, ножовка по металлу, плашки для нарезания резьбы, труборез, угловой или трехгранный шабер (для работы с чугунными трубами), трубный прижим. Для монтажа навесных частей сантехники, опор труб и иного потребуются электродрель со сверлами разных диаметров (включая сверла для бетона), пробойники, оцинкованные шурупы и дюбели.