Галина Кизима - Урожай без хлопот: сад, цветник и огород

Ветреница (Anemona L.)

Часто ее называют Анемоной. Это еще одно весеннее растение того же семейства. Корневищные и клубневые многолетники высотой от 10 до 100 см. Есть несколько видов, распространенных в Северном полушарии. Цветки одиночные, или собраны вместе несколько цветков. Околоцветники разнообразных, ярких расцветок (белые, розовые, желтые, голубые). Есть раннецветущие виды (обычно низкорослые), которые после цветения теряют декоративность. Есть поздноцветущая высокорослая Ветреница, надземная часть которой декоративна все лето. Все Ветреницы тенелюбивы, влаголюбивы, хорошо развиваются только на плодородных почвах.

Ветреница дубравная, высотой 25 см, цветет в июне обычно простыми белыми цветками, но есть махровые формы различной окраски (голубые, розовые, фиолетовые, красные).

Ветреница канадская с ветвистым стеблем, высотой около 60 см, цветет в мае около 30 дней кремовыми цветами.

Ветреница лесная, высотой около 40 см, цветет три недели в мае-июне белыми, крупными (диаметром около 7 см) душистыми цветками.

Ветреница лютичная отличается от дубравной золотистым цветом цветков. Есть интересная махровая форма с бронзовым отливом листьев. В отличие от дубравной цветет в апреле-мае. Все Анемоны — растения для лужаек, каменистых горок, клумб, расположенных в тени. Они цветут раньше других растений, располагать их надо позади них, поскольку анемоны уже к июню теряют декоративность.

Эти растения, как правило, достаточно засухоустойчивые. Начнем с Ромашек. Их огромное множество, чаще всего мы ромашками называем Поповник, то есть растение сантиметров 80 примерно, с цветками, у которых белые краевые лепестки и трубчатая желтая середина — это Поповник. Обычная ромашка очень неприхотлива, растет почти на любых почвах и на любом месте. На хороших почвах она становится роскошной и обильной, цветет очень длительно. Обычно в июле цветет, недели две-три. Есть ромашки с торчащей серединой, а лепестки белые, длинные, поникающие, и растение высокое, выше метра. Ромашки крупные, сантиметров 8–10 в диаметре. Они не похожи на ромашки Поповник, но очень эффектные, есть с разрезанными лепестками краевыми. Роскошные, крупные, очень декоративные. Есть ромашки, у которых в два ряда эти лепестки. Есть Французские, Махровые ромашки диаметром 8–10 см, у нее нет желтой серединки, она вся из белых лепестков. Причем к середине они более короткие, а к краям более длинные. Есть исключительно красивая ромашка, сорт Аляска, очень крупноцветковая. Их очень много, правда, все они белые. Есть смешная ромашка Дейзи крэйзи в переводе «ужасная Дейзи», она сантиметров 40, махровая, но у нее все лепестки стоят дыбом. Она настолько смешная и жизнерадостная, что я очень советую. Семена ромашек сейчас везде продаются. Ромашка из семян растет легко, ее обычно рекомендуют сеять на рассаду в апреле дома и потом уже распикировать на место сразу, чуть-чуть прикрыть от заморозков лутрасилом, потому что ее надо рано распикировать, где-то в начале мая. Или можете сразу посеять на место, но в конце апреля, потом вы просто пропалываете, и все. Они у вас великолепно растут. Даже могут зацвести в конце августа на этот год, но чаще всего цветут уже на следующий год. У вас будет группа крупных растений, которую вы можете рассадить весной, не торопитесь, сделайте это в июне. Ромашки неприхотливы и почти не требуют ухода, но требует все-таки более плодородной почвы, чем водосборы или астильбы. Я еще рекомендую посадить Перетрум, это тоже ромашка, только очень мелкая. Обычно его сажают для того, чтобы делать красивые газоны. Такие вкрапления. У него очень светлая и нарядная зелень, салатная. Сами цветочки очень мелкие и невзрачные, поэтому его не используют для клумб, но это не правильно. Есть Пиретрумы, которые цветут очень долго, и они украшают любую клумбу, для обрамления — замечательно, они низкорослые, поэтому их можно сажать по краю клумбы. Ромашки лучше сжать отдельно куртинами на солнечных местах. Есть такое растение Белый жемчуг, это мелкая махровая ромашка, цветущая весь сезон. Обычно она зацветает в конце июня, и до конца августа она в цвете. Причем это довольно высокое растение, сантиметров 70–80 высотой. Все сплошь покрытое мелкими, белыми, плотными ромашками

Эти растения не требуют большого ухода, а только хорошего посадочного материла и правильной посадки. Пионы сажаются на 30 лет, притом они не любят пересадки, поэтому прежде, чем покупать их, сначала надо позаботиться о месте посадки. Пион нельзя сажать вблизи стен и вблизи больших деревьев. Расстояние от стены или от больших деревьев должно быть не менее 2 м. Посадочная яма должна быть хорошо подготовлена, она должна быть 50x50x50 см, как минимум, а еще лучше — 80x80x80 см. Если у вас близко грунтовые воды, то яму глубиной 80 см будет вырыть затруднительно, она будет заполняться водой. Тогда корни пиона попадут в воду и сгниют. Поэтому если у вас близко грунтовые воды, то нужно насыпать гребень. Один пион сажать очень невыгодно, нужно сажать группу пионов. Лучше делать гряду, если вы хотите посадить его вдоль стены дома или вдоль какой-то дорожки и вам приходится подсыпать грунт. Их можно сажать на расстоянии 80 см друг от друга, но лучше — 1 м. Если вы сажаете пионы группой, то то же самое — вы насыпаете почву, получается такой холм плоский, и сажаете их на расстоянии 1 м друг от друга. Если грунтовые воды стоят на уровне менее 60–70 см, то есть очень близко, то придется почву поднимать. Сначала вы делаете посадочную яму глубиной около 40 см, на дне которой следует сделать дренаж. Вы кладете красный кирпич, кусочки шифера, можно металлические банки, можно пластиковые бутылки, только завинченные, чтобы туда не попала вода, но это не желательно, так как пластик со временем продырявится и туда попадет вода. Когда вы сделали 10–15 см дренажа, кладете поверх дернину, которую вы срезали с почвы. Из снятой дернины вынимаете корневища многолетних сорняков, переворачиваете дерниной вниз и кладете в посадочную яму. Затем добавляете старый цемент либо доломит, переслаивая эти раскислители почвой, которую вы вынули из посадочной ямы. Дальше вы насыпаете поверх заполненной ямы холм или гряду высотой 30–40 см из хорошей почвы. Где взять хорошую почву? Прежде всего, вы можете взять верхний слой из теплиц, 10–15 см. Можете перемежать этот слой мелко нарезанными ветками, сухими листьями, неперепревшим компостом. Или вы можете просто подготовить яму и заполнять ее все лето компостом поверх дренажа, постоянно добавляя препараты Сияние (или Возрождение, либо Байкал), содержащие микроорганизмы. Микроорганизмы очень быстро начнут размножаться и перерабатывать компост. Но при отрицательных температурах они погибнут, поэтому я использую другой микробный препарат, а именно Фитоспорин. Содержащиеся в нем споровые массы бактерий сохраняются в почве при температуре от –20 °C до плюс +40 °C. А уж на следующий год вы будете сажать сюда пионы. Также вы можете просто сделать смесь торфа, песка и золы. Я уже говорила: берете ведро торфа, полведра песка, литровую банку золы, смешиваете. Когда вы сделаете из этой смеси холм, его надо полить, чтобы почва осела. Если вы используете обычную почву, а она всегда слегка кислая, то вам придется вносить стакан доломитовой муки (или 2 стакана золы) на каждое ведро почвы. Сажать пион нужно в августе. Часто пионы продают весной, но я не рекомендую делать их весеннюю посадку в северных регионах. Ранние весенние заморозки губят деленки, которые обычно продают с одной почкой. Если эта почка погибла, то фактически пион погиб. А посадочный материал пионов весьма дорогой. Поэтому пион сажать весной могут только очень опытные садоводы. Так что пионы сажать нужно в августе. Накануне вечером перед посадкой следует хорошо полить водой почву в посадочной яме или на гряде. В центре ямы (или в углублении гряды (холма) вы сделает небольшой холмик из хорошей почвы, увлажните. На этот холмик вы разложите деленку. Ее обязательно нужно положить наклонно, под углом 45 градусов ростовой почкой вверх (она находится в самом основании будущего стебля), остальной частью деленки — вниз. Потом вы начинаете постепенно заполнять всю яму (или насыпать сверху холмик). Дальше вы заглубляете указательный палец в почву около верхушки деленки, когда палец в нее упрется, то две фаланги пальца должны находиться в почве. То есть почка должна быть заглублена в землю на 4 см, что требуется. Если ростовая почка у вас окажется выше, то она обязательно вымерзнет, а если она окажется глубже, то она обязательно сгниет. Когда вы посадили пион, то ему потребуется регулярная поливка. Следите, чтобы не обнажилась ростовая почка, если это происходит, то нужно еще подсыпать почвы. В конце сентября — начале октября, а теплой осенью можно в конце октября, вы должны пион приокучить на зиму обязательно, иначе он может вымерзнуть, так как еще плохо укоренился и еще слабый. Окучить чем? Вы высыпаете ведро перепревшего компоста или торфа прямо наверх этой посадки, и этого достаточно. На всякий случай, кто уж очень боится потерять пион, можно положить сверху немного лапника. Но весной лапник нужно очень рано снять, в самом начале апреля, иначе пион слишком рано пойдет в рост. Ростки пиона обычно красноватого цвета, они содержат особое вещество, которое придает им морозостойкость, поэтому ростки пиона весной заморозков не боятся. Но в дальнейшем у вас пойдут бутоны, и они могут подмерзать, так как у них такого свойства нет. Поэтому не нужно, чтобы пион слишком рано шел в рост. Разокучивать не надо, так как росток очень хрупкий, его легко обломать. Ему нужно дать выйти из земли и развернуться в лист. В это время уже нет опасности его обломить, поэтому смело разокучивайте пион, отгребая почву от центра. Обязательно проверьте, заглублена ли нижняя часть стебля на заветных 4 см (две фаланги указательного пальца). Как только вылезут ростки, в этот момент вам ежегодно нужно будет обязательно опрыскивать их бордоской жидкостью. Ее можно заменить на медный купорос или хлорокись меди. Последняя разводится легко в холодной воде. То же самое следует повторить поздней осенью, когда вы срежете надземную часть. Если вы будете 2 раза в год опрыскивать или поливать растение из лейки препаратами, содержащими медь, то у вас пион не будет болеть фузариозной гнилью, которая губит корневище. Кроме этого, пион нужно подкармливать двумя стаканами золы по периметру кроны, когда пион откроет листья. Золу можно зарыхлить в верхний слой почвы обыкновенной вилкой или просто рассыпать ее по влажной почве, чтобы не разметал ветер. Осенью по периметру кроны растения следует вносить перепревший компост или навоз. Этого будет достаточно. Лично я при посадке пиона, а потом в дальнейшем каждые 3 года, в бороздку 3–4 см глубиной заделываю одну столовую ложку удобрения AVA. Пион очень отзывчив на внесение этого удобрения. Резко увеличивается количество цветов и усиливается интенсивность их окраски и запах. Когда пион зацветает первый раз, то лучше первый бутон выщипнуть как можно раньше, чтобы не ослаблять клубень, который вы посадили. Во время цветения клубень очень сильно истощается, и сумеет ли он после первого цветения восстановиться до конца лета, это неизвестно. Даже мощный куст начинает хиреть, плохо цвести из-за того, что у него не восстанавливаются клубни. Если бутонов 2–3, то вы можете оставить один бутон. В дальнейшем вы должны нормировать число цветов. Мой сосед внес AVA от души, и у него пион дал 80 цветков. Он радовался, но я его ругала, потому что такое слишком интенсивное цветение привело к ослаблению клубней и могло привести даже к их отмиранию. И действительно, в следующем году у него практически не было цветков.