Марьяна Скуратовская - 100 великих творцов моды

Джимми Чу

Таланту же, в свою очередь, нужно образование. Он окончил первые шесть классов местной школы, а вот потом, по счастью, попал в один из английских колледжей, который позднее вошёл в состав известного Лондонского колледжа моды. Чтобы оплатить учёбу, молодому человеку приходилось подрабатывать в ресторанах и на обувной фабрике — пока что только в качестве уборщика.

В 1983 году, когда ему было двадцать два, Джимми вполне успешно окончил колледж, а в 1986 году открыл свою первую мастерскую, в здании старой больницы в лондонском Ист-Энде. Всего два года спустя его модели появились на страницах британского «Вога». Все модели Джимми делал вручную, затем ему стала помогать племянница жены, Сандра Чой; клиентов становилось всё больше, но ручное производство накладывало свои ограничения — да, обувь была высочайшего качества, но её просто не могло быть много. Обычно Джимми и его ассистентка (а порой к ним присоединялась и жена, Ребекка) работали по индивидуальным заказам; как рассказывала впоследствии Сандра, они делали обувь для свадеб, юбилеев, праздников, зачастую специально под наряды, уже выбранные клиентами, так, чтобы туфли были выдержаны в определённой цветовой гамме. Заказов было очень много, так что постепенно они стали с ними едва справляться, среди клиентов были настоящие звёзды (например, леди Диана, принцесса Уэльская, которая порой заказывала одну и ту же модель в нескольких цветах), и всё же это была «широкая известность в узких кругах».

Чем бы это закончилось, неизвестно, но в 1990-х всё внезапно изменилось. Тамара Меллон, редактор отдела аксессуаров британского «Вога», дама из очень богатой семьи, женщина, для которой мир моды был привычен с детства (так, мать её в своё время была моделью у Шанель), владелица множества пар обуви от Джимми Чу, решила начать собственное дело. И, учитывая её опыт и знания, логично было заняться именно роскошной обувью. Ей нужен был профессионал, и выбор, разумеется, пал на знакомого ей Джимми Чу, чьим профессионализмом она восхищалась.

Сандра вспоминала: «Она посетила нашу мастерскую, всё просчитала, занялась всей бумажной работой. Бизнес-леди, вся в своего отца». Так возникла компания «Джимми Чу Лимитед», Джимми и его партнёрше принадлежало по пятьдесят процентов. Началось сотрудничество с итальянскими фабриками, где началось массовое производство обуви по эскизам Чу, открывались всё новые магазины с его именем — первый, разумеется, в Лондоне, затем в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Лас-Вегасе и Милане. Так к дизайнеру пришла всемирная известность.

Он по-прежнему сосредотачивал все свои силы на создании и доведении до совершенства новых моделей, полагаясь во всех деловых вопросах на Тамару. А в 2001 году продал ей свою долю, которая, в свою очередь, в 2004-м перепродала её новым владельцам… С тех пор обувь под маркой «Джимми Чу» на самом деле не имеет к самому Джимми ни малейшего отношения, главным дизайнером марки является Сандра Чой, а сам он продолжает заниматься тем же, что и раньше, — делает эксклюзивную обувь, которая выходит под маркой «Джимми Чу Кутюр». Магазины «Джимми Чу» открываются по всему миру, миллионы модниц сходят по ним с ума, но только некоторые могут себе позволить «настоящие» туфельки от «настоящего» Джимми Чу, а он не может воспользоваться своим именем так, как полагал бы нужным. Парадокс?… Бизнес!

Но это не мешает ему создавать произведения искусства, которые с гордостью носят самые известные и популярные актрисы, певицы и другие звёзды. Эти туфли стоят безумных денег, но они столь же безумно прекрасны.

Джимми Чу получил множество наград, начиная от особого титула, пожалованного ему султаном Малайзии, до ордена Британской империи. Возможно, когда-нибудь ему удастся осуществить свой давний план и создать в Малайзии учебное заведение для дизайнеров обуви, и тогда им не придётся, как ему когда-то, ехать в Лондон. Возможно, когда-нибудь он вновь вернётся в компанию «Джимми Чу», вернув себе своё же собственное имя. А пока он работает над новыми моделями… Как привык с детства.

(1963)

Однажды он сказал: «Туфли могут предложить вам куда больше, чем просто пройтись в них». Так ли это? О, конечно! Они могут восхищать и возмущать, кокетничать и соблазнять, подчёркивать любую сторону вашего характера; предлагать выйти в них на сцену, красную дорожку, или отправиться на свидание, танцевать или подниматься на трибуну. Словом, туфли действительно могут многое. Далеко не все, конечно. Но туфли от Кристиана Лубутана на это явно способны!

Сын столяра-краснодеревщика и домохозяйки родился в одном из парижских округов, в 1963 году. Нет, он не был примерным мальчиком, который много времени посвящал учёбе, при этом точно зная, кем хочет стать. Отнюдь. Его трижды исключали из школы (и, заметим, школу он так и не окончил), несколько раз сбегал из дома, вечерами проводил множество времени в парижских клубах… Как признавался он позднее, несмотря на всё это, с матерью у него были прекрасные взаимоотношения — Ирен Лубутан не ограничивала его свободу и даже не возражала, когда сын приводил домой ночевать очередных приятелей. А позднее не стала возражать и против того, чтобы буйный подросток поселился отдельно от семьи, у одного из друзей.

Думал ли Кристиан тогда, что станет дизайнером обуви, да ещё всемирно знаменитым? Нет. Он любил обувь, интересовался ею, и его тетради и записные книжки были заполнены множеством рисунков, изображающих женские туфельки, однако тогда это казалось забавой, развлечением. По его словам, это увлечение началось тогда, когда, будучи двенадцатилетним мальчишкой, увидел в парижском музее искусства Океании надпись, которая запрещала женщинам заходить туда в туфлях на высоких острых каблуках — чтобы не повредить полы. Позднее он говорил, что ему хотелось бросить вызов подобным правилам, сломать их, сделать так, чтобы женщины в туфлях на каблуках чувствовали себя уверенно… Однако пока что это были мимолётные мысли подростка, правда, как оказалось, пустившие глубокие корни.

Кристиан Лубутан

Пока же он то подрабатывал рабочим сцены в знаменитом кабаре «Фоли Бержер», то снимался в фильмах, то путешествовал — сперва Египет, потом Индия… В 1981 году восемнадцатилетний Крис-тиан вернулся в Париж. Поучившись искусству рисования, он набрался смелости и предложил своё портфолио, с эскизами изящных туфель на высоких каблуках нескольким домам Высокой моды. Они были приняты весьма благосклонно, и Кристиан даже поработал некоторое время у знаменитого Роже Вивье. Он создал ряд моделей для известнейших марок, в том числе и «Шанель», и «Ив Сен-Лоран», а потом… потом забросил это, чтобы стать ландшафтным дизайнером.

Позднее он рассказывал, что обратно, к дизайну обуви, его вернул случай. «Мне было двадцать семь, я зашёл в один из парижских магазинов, и очень хотел купить там одну лампу. Она была по-настоящему красивой, но хозяин магазина, мой знакомый, не собирался мне её продавать. Я рисовал туфли с тех пор, как мне было двенадцать, но два года назад я бросил этим заниматься, чтобы стать ландшафтным дизайнером. Хозяин магазина сказал мне: “Кристиан, лампу ты не получишь. Но почему бы тебе не заняться снова дизайном обуви? Ты не жалеешь о том, что оставил это?” Я ответил, что, пожалуй, да, немного; и у меня не хватает терпения, чтобы заниматься ландшафтным дизайном… Итак, он подбросил мне идею обзавестись магазином и вернуться к тому, что я любил — делать туфли. Кстати, в итоге я эту лампу купил…»

Так в 1991 году открылся первый бутик «Кристиан Лубутан». Он быстро стал популярным — одна из первых посетительниц магазина, принцесса Каролина Монакская, упомянула его в одном из своих интервью, что, конечно, способствовало известности Лубутана. Однако ему действительно было что предложить своим клиенткам.

Он придумывал роскошные вечерние и изящные повседневные туфли, плоские сандалии и шпильки умопомрачительной высоты. Их легко можно было отличить от моделей других дизайнеров благодаря яркой, заметной издалека детали — ярко-красным подошвам. Как впоследствии сказала в одном из интервью главный куратор знаменитого канадского музея обуви, «Лубутан взял ту часть туфли, которую до него игнорировали, и сделал её не только визуально интересной, но и полезной с коммерческой точки зрения». Ещё бы, подошва сочного красного цвета сразу выделяла туфли, вне зависимости от дизайна, делала их особенными и как бы причисляла владелицу к определённому кругу, кругу, где могли позволить себе очень красивую (и, скажем прямо, дорогую) обувь. Словом, тут нельзя не вспомнить ярко-красные каблуки, которые несколько столетий служили отличительной чертой костюма французских аристократов… Как говорил Лубутан, эта идея пришла к нему, когда он наблюдал за одним из модных показов — модели ходили по подиуму, а он смотрел на обувь и чувствовал, что чего-то не хватает, что туфлям нужно ещё что-то… И тут заметил у одной из женщин модного закулисья яркий маникюр с алым лаком от Шанель. Так родилась фирменная черта обуви от Лубутана: «Я выбрал этот цвет, поскольку он притягательный, кокетливый, запоминающийся, а ещё — это цвет страсти».