Большая книга огородника - Валерий Сергеевич Медведев

свежесорванным, в таком состоянии он очень нежный и вкусный. Это кладезь полезных веществ. Особенно богат он кальцием – именно в той форме, в которой кальций нужен нашему организму. А семена укропа изобилуют эфирными маслами. При выращивании зелени я не использую никаких химических препаратов для защиты от вредителей, никаких пестицидов. Максимум, что здесь может применяться, – это корректирующие подкормки по листу, которые улучшают и вкусовые качества, и урожайность.

Всегда найдется место и для хрустящего зеленого салата. Его тоже можно включить в претенденты на участие в зеленом конвейере и высевать несколько раз за лето

На этой же грядке выращиваю петрушку, сорт ‘Бутербродная’. Замечательная по своим вкусовым характеристикам петрушечка! Очень хорошо всходит. Да и вообще петрушка полезна, богата витаминами. В отличие от укропа мы ее сеем один раз, рано весной, и в течение всего лета ее потихонечку используем. Если укроп я вырываю с корнем, то петрушку срезаю, и у нее нарастают новые листья. Тоже зеленый конвейер!

Как и большинство культур, год за годом на одном и том же месте лук расти не любит. Поэтому естественно, что место для него надо выбрать с учетом севооборота, а именно найти ему хорошего предшественника. Таковых у лука может быть несколько. Это капуста, картофель и томаты, но тут есть своя специфика. Дело в том, что если вы лук выращиваете, например, после картофеля (сам я часто сажаю эти овощи как раз в такой последовательности), то он дает хороший урожай репки, но сразу после картофеля обязательно надо раскислить почву. Поэтому я вношу золу – и тем самым подготавливаю грядку к выращиванию лука. А дополнительно для этой культуры потребуется внести органические удобрения – это, конечно, зрелый компост, лук его тоже хорошо воспринимает. Вносить компост желательно в осеннее время. Если осенью вы этого сделать не смогли, то успеете и весной, но чем позднее вы вносите компост, тем более зрелым он должен быть, чтобы он сразу мог отдавать питание луку.

Второй очень важный момент – это выбор самого севка, то есть посадочного материала. Все зависит от того, как тот хранился. Зимовать он должен при +20…+23 °C, то есть в тепле. Если же он где-то лежал при +10…+20 °C, то 50 и более процентов будущего лука у вас уйдет в стрелку, и хорошего урожая вы не получите. Покупая севок, очень трудно определить, в каких условиях его хранили на самом деле. Внешне-то он будет выглядеть идеально, но возможность получить в этом случае хорошую репку – это фактически уже как выиграть в лотерею. Поэтому севок лучше выращивать самим и зимой держать его просто дома, в обычной квартире, после чего – перебрать. Время посадки зависит от величины севка, поэтому перебирать посадочный материал лучше по определенным фракциям. Я разбираю севок на две фракции. Одна фракция помельче – ее высаживаю пораньше. Вторая фракция покрупнее – ее выращиваю позже. То есть чем крупнее у вас севок, тем позднее его надо высаживать, иначе он выбросит стрелку. А самый мелкий севочек, так называемую овсюшку, я сажаю уже под зиму. И он прекрасно потом вырастает!

Перед посадкой севок неплохо бы замачивать: либо на час в воде с температурой +50 °C, либо на сутки в воде с температурой +40 °C. Но последний вариант выдержать в течение суток достаточно трудно: вода будет остывать, и потребуется подливать теплую. Поэтому сам я выбираю первый вариант. Такая процедура обеззараживает лук и частично предотвращает стрелкование.

Севок диаметром около 2 см я сажаю с расстоянием примерно в 10 см. После высадки мульчирую заранее подготовленными старыми опилками всю луковую грядку и накрываю ее лапником – от кошек, которые, конечно, грядки с опилочками норовят порыхлить. Когда лук взойдет, кошки уже не трогают опилки, и лапник можно убрать.

Луковые всходы требуют очень хорошего увлажнения, и их надо довольно-таки часто поливать вплоть до того момента, пока лук не разовьет хорошие перья. Корневая система у него очень поверхностная и слабая, ее поглощающая способность пока низкая, зато перья могут выдерживать засуху, так что земля под молодым лучком должна быть влажная – а если наверху жара, ничего страшного.

Чтобы получить большой урожай качественной моркови, сначала нужно как следует выбрать место для посева. Этот овощ очень плохо переносит прошлогодние следы своего присутствия, поэтому на одном месте два года подряд его выращивать не следует – и возвращать на это же место лучше не раньше, чем через четыре-пять лет. Хорошими предшественниками для оранжевых корнеплодов станут такие культуры, как капуста, лук, картофель, томат. (Ну и, конечно, многолетние травы, но в огороде мы их не выращиваем.) Рыжая красавица очень не любит кислую почву, так что я ее выращиваю либо после лука, либо после капусты. Почему? Если лук или капуста выросли у вас хорошими, то это значит, что почва на такой грядке не кислая. Важно запомнить, что перед посевом самой моркови грунт раскислять не стоит, лучше его раскислить перед выращиванием тех же капусты или лука. Дело в том, что моркови не нравится избыток кальция в почве, а непосредственно после раскисления кальция там пока многовато.

Количество грядок, отводимых под ту или иную огородную культуру, должно определяться в зависимости от потребностей вашей семьи

Естественно, земля для моркови должна быть очень рыхлой. Если почвы у вас супесчаные, она будет расти на них лучше; если суглинки или тяжелая глина – хуже. Грядку перед посевом этого овоща надо хорошо подготовить, а именно глубоко разрыхлить – чем глубже, тем лучше. Ведь на тяжелых почвах морковь тратит до половины всех своих ресурсов на то, чтобы пробиваться в земле. На тяжелых почвах она вырастает корявой, короткой и, конечно, плохого качества. Чтобы определить степень рыхлости подготовленной грядки, возьмите палочку размером со взрослый корнеплод моркови – и попытайтесь ее заглубить, не применяя особых усилий. Палка уткнулась на полпути в препятствие? Все, там уже мешает глина – на такой грядке можно сеять только сорта с короткими коническими корнеплодами. Зато если палочка без проблем вошла в