Большая книга огородника - Валерий Сергеевич Медведев

При посеве моркови ряды располагают не вдоль грядки, а поперек. Расстояние между рядами – 15–20 см, его легко выдерживать с помощью доски, возле которой, постепенно передвигая такую самодельную линейку, делают очередную бороздку для посева. Конечно, семена можно заранее подготавливать к посеву, но я сею их сухими. Также их смешивают с песком, чтобы они сеялись не густо, дабы легче было потом прореживать, но я с песком их не смешиваю – сею просто семена, аккуратно, щепотку за щепоткой. (Потом, естественно, потребуется применить прием прореживания.) Морковь сеют на глубину 1–1,5 см. Затем посевы надо заделывать, прикрыв либо огородной землей, либо, как это делаю я, опилками. Для этого я использую старые подготовленные опилки – и просто прикрываю ими бороздки с морковными семенами. Опилки служат маркером, по которому, когда морковь будет всходить, я смогу отличать ее всходы от сорняков, и оперативно выпалывать последние. Еще этот прием хорош тем, что опилки не образуют корки (которую морковь вообще-то не любит!), когда идет дождь. Они не дают уплотняться почве, а морковь очень хорошо из-под них всходит.

Надо или не надо поливать оранжевую капризулю? Если почва у вас на грядке и так достаточно влажная, то поливать – даже посевы – не следует. Не стоит лишний раз уплотнять почву. Если же земля уже подсохла, то можно полить – а опилки не дадут уплотниться почве. (Также сразу после посева я временно покрываю грядку лапником – от кошек.) При ожидании всходов, увы, многие огородники поливают морковь слишком усердно, ведь широко распространено заблуждение, что после посева ее обязательно подвергать регулярным и обильным поливам. Это мнение неверно! Семена, конечно, не должны высохнуть, им действительно нужна влажная почва – но не уплотненная, не охлажденная, так что мы просто ждем всходов, и за время нашего ожидания, скорее всего, пройдут дожди. Лишь в случае длительной засухи (в течение месяца) само место посева или юные сеянцы можно полить 1–2 раза. Ради чего такие строгости? Нам надо добиться того, чтобы центральный корень моркови нормально углубился в почву и сам нашел влагу. Тогда корнеплоды вырастут красивыми.

В семенах моркови очень велико содержание эфирных масел, так что всходят они довольно-таки долго, к тому же скорость прорастания зависит от температуры почвы. Хотя морковь – овощ холодостойкий, и ростки начинают проклевываться уже при температуре почвы +5 °C, но все же лучше, чтобы прорастание шло при +10…+15 °C, тогда этот процесс займет около 2 недель. Преждевременный же полив приведет к переохлаждению формирующейся корневой системы овоща, чего тот не любит. Поливать морковь можно будет лишь с того времени, когда у нее появятся 2–3 настоящих листочка, в июне, а поздние сорта – и вовсе только с июля.

Следует ли удобрять морковь и если да, то чем? Под морковь не стоит вносить несозревший компост или свежий навоз. Это сразу приводит к ветвлению, корнеплоды становятся пальчатыми, и их неудобно будет чистить, когда вы соберете урожай. Если вы все же хотите внести под морковь органику, берите тогда совсем зрелый компост в виде земли. А для подкормок, совпадающих по времени с первыми поливами, лучше отдать предпочтение травяным настоям, что она очень хорошо воспримет: в таких настоях много азота. Кроме того, моркови очень нравятся калийные удобрения – но подобный «десерт» следует давать ей ближе к осени, в завершение сезона, благодаря ему корнеплоды будут сладкими. Как она получит калий? Подсластить морковку можно просто с помощью зольного раствора. 0,5 стакана золы размешайте в ведре воды, дайте немножко отстояться – и поливайте.

Расскажу немного о том, как я выращиваю огурцы на грядке. Дело в том, что там лучше всего выращивать огурцы короткоплетистые, так называемые кустовые, чтобы плети далеко не тянулись.

Как заполнить грядку для огурцов? Огурцы могут вытерпеть даже свежий навоз – но лучше положить все-таки немножко перепревший, чтобы грядка была снизу теплой: эти растения не любят холодной земли, им нужен обязательно теплый грунт. Сверху – земельки. И сначала мы грядку обязательно покрываем пленкой. Но поскольку я выращиваю пчелоопыляемые огурцы (почему-то такие мне больше нравятся по вкусу), то, когда растения начинают цвести, мы обязательно эту пленку приоткрываем, чтобы туда могли залетать как пчелы, так и шмели. Шмели опыляют огурцы лучше всех. У меня на участке шмелей всегда много, потому что полно цветов, и с опылением проблем нет. На грядку огурцы высаживаем гораздо чаще, чем в теплице: я сажаю их через 20 см друг от друга в 2 строчки на грядке шириной в 80 см. Они растут густо – и хорошо опыляются. Конечно, при такой плотности очень легко пропустить созревший огурец, когда собираешь урожай, поэтому иногда плоды вырастают крупнее, чем нужно (мы стараемся собирать их, пока они меньшего размера), но и такие переростки все равно вкусные.

Если грядка хорошо заправлена, то с нее одной уже можно получить неплохой урожай, которого хватит и семье на еду, и на засолку. Огурцы мы собираем аккуратно, плети стараемся не ломать, не передвигать с места на место, не переворачивать – а просто внимательно смотрим, какие огурчики нам нужны, и аккуратненько их срываем. Важно их собирать каждые 2 дня, чтобы они не перерастали, а в дождливое время – еще и для того, чтобы их защитить от возможной мучнистой росы.

Эти овощи мы употребляем в пищу свежими – кладем в салаты, делаем нарезку, а также закатываем. На засолку их лучше всего собирать рано утром, потому что в это время суток они более крепкие и пригоднее для консервирования.

Выращивать томаты в открытом грунте – дело для средней полосы рискованное. Тут вам не юг! Так что к этому занятию я подошел основательно – и поставил себе цель получить урожай спелых или почти спелых томатов без применения химии, а только правильно за ними